Моделирование старинной фотографии в условиях ПРИ

Автор: Шац

Статья была опубликована в журнале Мое Королевство: http://mykingdom.ru

Название для статьи смешное, но попыткой «Играть в фотографию» как в некоторую реконструкцию старинного ремесла, я пытаюсь заниматься с 2004 года, с «Империи под ударом», потом были «Девоншир», «О` Париж» и еще несколько игр и ролевых мероприятий, куда я с маниакальным упорством тащил на себе свет, ноутбук, принтер и цифровую камеру с кучей аксессуаров. Иногда – получалось, иногда – не очень, но старую фотографию от компьютерной обработки цифрового кадра можно отличить всегда, исключения крайне редки, зато хорошо подтверждают правило.

На двух играх этого сезона, «Лагаан» и «Вестерн» мною была сделана попытка, и не особо успешная, не имитировать старинную фотографию, а просто ее снимать. На «Лагаане» я оценил сложность задачи, провалив все что можно, на «Вестерне» почти добился результата. Дальнейшее является отчетом о фактическом провале плюс маниловщиной и планов громадьём…

Глядя на старинную фотографию, первая реакция – «Лица – другие!!!». Верно это лишь отчасти. Облик старого фото определяется множеством факторов, среди которых, например, хреновость тогдашней стоматологии, откуда и отсутствие у простых граждан привычки широко улыбаться, и термин «Голливудская улыбка»… Остальной набор человеческих факторов так же вполне перечисляем. Ничего сложного тут нет – перемешалась кровь, еще лет пятьдесят назад грамотный человек по лицу определял не страну, а губернию… Акселерация, мы крупнее по габаритам, но смотримся на тотже возраст моложе своих дедов-прадедов. Получше со жратвой – туда же. Но главные факторы лежат, на мой взгляд, несколько в другой плоскости, специфичной именно для технологии «захвата» картинки. Здесь и высокая стоимость кадра, фактор, казалось бы малозначимый, но определявший и высочайшие квалификационные требования к фотографу, даже любителю, и серьезное отношение к делу – портретируемых, даже детей, и качество обработки и оформления снимков. И низкая светочувствительность пластин, вкупе с малой светосилой тогдашнего стекла требующая очень длинных выдержек. А это и специфика выбора сюжетов съемки, и необыкновенное спокойствие на запечатленных серебром лицах тогдашних людей, даже отморозков, революционеров и проституток в буцыгарне, даже приговоренных в ЧК, это и пристальный взгляд в обьектив на старинном портрете – всего лишь дань технической необходимости удержать глаза в резкости. Сюда же и специфический оптический рисунок архаичных стекол – тема, лично для меня слишком сложная. И, главное! - «видовая» особенность большого формата – практически полный контроль зоны резко изображаемого пространства, позволяющий даже без подвижек и поворотов, например, слегка размыть задний план за спиной маленькой девочки, залезшей в карете на место кучера (карета в кадре вся, с лошадьми) – этакое макро.… Еще – крайняя распространенность контактной печати, фактор, обеспечивающий как относительно небольшой размер готовых фотографий, так и забавные их особенности в виде невероятной детализации и отсутствия (sic!!!) зерна. Этот визуальный прием (зерно) в фотографии вошел в моду несколько позже, в связи с пяти -, а то и десятикратными увеличениями узких пленок, фактически кристаллы серебра под микроскопом, но старый снимок делался без микроскопа, он предназначен для внимательного разглядывания вблизи. На таком фоне характерные для того времени ошибки, ретушь, сепия, следы времени при дурном хранении негативов и отпечатков, словом все то, чем мы стилизуем современную фотографию под старину – не очень заслуживающие внимания мелочи. Облик старинной фотографии практически невозможно сымитировать ни приемами съемки на узкий формат, ни постобработкой в фотошопе.

Еще один немаловажный аспект игры в ремесло, вживания в образ – соответствие игровых действий реальным. Можно пытаться отыграть вокруг цифровика в коробочке набор «ужимок и прыжков» старинного фотографа, это даже будет забавным – но не сильно убедительным. «Понимаете, у этой хреновины выдержка действительно три секунды, поэтому замрите, сейчас отсюда, таки да, вылетит птичка». Этому – верят!

Последующие рекомендации не являются инструкцией по съемке в большом формате. Современный большой формат – это совершенно «другая игра», с огромными затратами на оборудование, высочайшими требованиями по уровню теоретических знаний и практической подготовленности, практически каста профессионалов и фанатиков. Ставящаяся здесь задача значительно скромнее – Игровое моделирование ремесла фотографа в конце девятнадцатого – начале двадцатого века и получение адекватной стилизации старинных фотографий в условиях игрового полигона и после игры.

Итак, для ролевого фотоателье нам потребуется:

• Старый или старинный фотоаппарат формата 5``х7`` или 4``х5``, исправный. При покупке особое внимание стоит обратить на отсутствие пропускания света в зонах монтажа объектива и крепления кассеты, а также на состояние меха – корпус камеры просматривается из темноты на свет (накрывшись тряпочкой, как при съемке) со стороны объективной доски и от нее в сторону установленной кассеты соответственно. Советские камеры не отличаются высоким качеством, но для наших задач подходят в полном объеме, на мой взгляд, нашим выбором являются семидюймовые ФКД (фотокамера деревянная) и пятидюймовые «Фотокоры», благодаря огромной распространённости и низкой, даже на сегодняшний день, цене. Дальнейшие рассуждения также применимы к иностранным образцам фототехники.

Аппарат должен быть в обязательном порядке закомплектован кассетами, либо кассеты приобретаются сразу к данному аппарату. Кассета под пленку является сердцем форматной камеры, все остальное может быть хреновым и со свалки, объектив – дыркой в листе жести или стекляшкой от очков, затвор – куском тряпки или крышкой. Но кассета должна быть качественной и исправной. Адаптация кассет, предназначенных под фотопластинку к листовой пленке – задача крайне сложная, одна из труднейших во всем предстоящем деле. Лично я воспользовался двумя способами. Первый из них – на место фотопластинки вкладывается под родные фиксаторы, имеющиеся в кассете, лист тонкого (2мм) стекла, на который просто кладется пленка, края заправляются под те же фиксаторы. Пленка вкладывается в кассету эмульсией к объективу! Некоторые фотографы вкладывают пленку между двумя листами стекла, но я этот вариант не проверял. Существуют фирменные вкладные рамки под пленку, но лично я ими не пользовался – их очень тяжело найти. На полигоне Вестерна я сделал пару адаптеров – из кровельного железа вырезал пластины по размеру листа пленки с припуском 10 мм по длинной стороне, припуски загнул вдвое пассатижами и молотком, вложив в сгиб полоску жести – получились щелевые направляющие для листа пленки. Полученные адаптеры покрасил в черный цвет со стороны пленки толстым спиртовым маркером (обязательно). При проверке кассет на свету нужно заправить в каждую по листу пленки и несколько раз резко открыть и закрыть. Пленка не должна выпадать, деформироваться, на ней не должно оставаться царапин от хода крышки, кассета должна легко открываться и закрываться, ограничитель выдвижения крышки должен быть исправен.

• Объективы. И Фотокор, и ФКД закомплектованы штатными объективами, правда на ФКД нет затвора. Лично я до сих пор не сумел откопать родной затвор от ФКД – штучка стала коллекционной редкостью. Дальнейшее рассуждение я еще не проверял, но много читал по данной теме и собираюсь за ближайшее время наверстать упущенное. Проблема не сводится только к тому, что современные фотоматериалы обладают большей чувствительностью, чем фотопластинки и, соответственно, требуют значительно меньших выдержек – 0,2 очень трудно отработать съемом и обратной постановкой крышечки, этот вопрос можно решить серым фильтром, что я и собираюсь в ближайшее время проделать. Интереснее раскрывающаяся перед нами дополнительная изобразительная возможность «коробочек». Дело в том, что любой объектив рисует круг изображения, из которого кадр вырезает прямоугольник. Но для старинной фотографии как раз характерно скругленное по углам виньетирование. Иногда также печатали полностью круглое изображение. Такого эффекта можно добиться, поставив на Фотокор стекло от среднего формата, круг изображения объектива для кадра 6х6 приблизительно 9см, размер кадра Фотокора – примерно 10х12. В качестве объектива можно использовать оптический блок от любой старинной среднеформатной «гармошки», «Москвы» или «Любителя», такое добро в неисправном состоянии стоит крайне дешево, главное, чтобы работали диафрагма и затвор. А объектив от фотокора, в свою очередь, даст интереснейшую картинку на семидюймовом кадре.
• Важной деталью аппарата является фокусировочный экран. Он должен, во-первых наличествовать, во вторых быть в приличном состоянии. Гнаться за особо качественными экранами смысла нет, матовое стеклышко от Лингофа стоит нецензурно, но по экрану должно быть возможно сфокусироваться. Иногда для облегчения просмотра всей картинки, поверх матового экрана кладут линзу Френеля – вместо фирменной, от Лингофа имеет смысл приобрести плоскую линзу бытового назначения, качество ниже, зато цена различается даже не на порядок. Также имеет смысл купить просто большого диаметра лупу.
• Деревянные штативы время от времени появляется в комиссионках и на барахолках, при выборе ни в коем случае не стоит гнаться за легкостью, в СССР выпускался такой штативчик – пятимиллиметровые реечки, тоненькие винтики, у меня их два – россыпью. Колонна от ФКД, штатив от теодолита, на самый крайняк – просто мощный современный штатив, оно конечно, неантуражно – зато надежно.
• Про «кухню» реактивов ничего говорить не буду, боюсь навести тень на плетень, есть множество литературы по проявке черно-белых фотоматериалов и обращению с реактивами, а в любом магазине, этим торгующем, комплект вам подберут и у продавца всегда можно спросить совета.

Лабораторную посуду лучше использовать пластиковую, термометр нужен, в качестве лабораторного фонаря я использовал бытовой фонарик с примотанным скочем оптическим элементом от Камазовского стоп-сигнала. Для засветки контактного отпечатка использовался обычный фонарик. Фотобумага – отдельная проблема, основным способом получения качественных отпечатков с негативов различной оптической плотности является подбор фотобумаги по контрасту под конкретный негатив и изобразительную задачу. Но в эпоху цифровых технологий проблему рационализировали - и сейчас нет в доступе линейки фотобумаг от особо контрастной до мягкой – только нормальная и мультигрейд (универсальная бумага, контраст которой регулируется цветом засветки). Фильтры для мультигрейд можно приобрести вместе с бумагой – и приспособить на тот же фонарик, но я еще не пробовал.

Для проявки негативов 4х6 в продаже доступны бачки фирмы JOBO, но уже для негатива 5х7 они же в продаже есть, но недоступны, в смысле шизофренической цены. В качестве проявочных баков я использовал пятилитровые емкости для воды со срезанным верхом. Каждый лист пленки сворачивается в трубочку по длинной стороне, эмульсией внутрь и запихивается в обрезанную по высоте листа полулитровую пластиковую бутылку с прорезанным днищем. В пятилитровый бак их помещается четыре, так они и путешествуют от проявки до промывки.

Дистиллированную воду для разведения реактивов проще всего купить в автозапчастях. Промывать можно и водой из речки, но лучше покупной, или речную фильтровать через марлю.

Проблему сушки негативов лично я решал развешиванием бельевой веревки с прищепками в машине и включением мотора и отопителя – сохнут минут за десять. При отсутствии под рукой машины для сушки негативов в лесу понадобится развешивать их в марлевом коробе для защиты от пыли, для ускорения процесса сушить можно феном для волос в пылезащищенном помещении (палатке).

В качестве темной комнаты планирую приобрести небольшое разборное газебо и сшить дополнительную внутреннюю шкуру из плотной черной ткани. Альтернативный вариант – постройка из реек, обшитая рубероидом – дёшево и сердито. Если вы не планируете проявку и печать в условиях полигона, задача упрощается резко. Для зарядки – разрядки кассет понадобится большой фоторукав – его можно купить в фотомагазине или сшить, извините, из черных зимних штанов большого размера – ткань двухслойная, свет не пропускает – остается вшить молнию на место пояса с отступом 5-10см от края и несколько липучек после нее.

Вместо специальной рамки для контактной печати можно обойтись плоской поверхностью и тонким покровным стеклом, но рамка – предпочтительнее. Тонким высококачественным стеклом я лично разживаюсь, покупая дешевые рамки для фотографий. Категорически недопустимо пытаться сделать контактный отпечаток без прижатия негатива к бумаге – 0.5мм зазора достаточно для полного отсутствия резкости.

И еще – напоминаю, что плохих фотографий не бывает, бывает мало сепии. С сепией связаны три мелких подробности – фирменная субстанция КРАЙНЕ ядовита, руками в неё лазить не стоит, дышать парами – то же, она очень не любит недопромытых отпечатков и приходит в негодность от попадания фиксажа, а еще является очень сильным ослабителем, не в смысле действия на организм, а в смысле – постепенно ослабляет, смывает отпечаток, поэтому при обработке в сепию печатать имеет смысл чуть темнее и чуть с меньшим чем в норме контрастом и очень тщательно следить за процессом обработки.

Есть еще один интересный прием стилизации старинного фото – снимать на «белый негатив», в смысле в кассету аппарата заправляется сразу фотобумага. Проявка бумаги значительно проще, чем пленки. Полученный негатив просто переснимается на ту же камеру размером 1:1, или сканируется на обычном планшетном сканере, инвертируется в фотошопе и печатается на принтере. Метод сопряжен с потерей качества, но дает огромный выигрыш по времени и сложности процесса.

Опционно:

• Автомобиль – чтобы все это припереть на полигон;
• инвертор или генератор – 220 вольт крайне полезны
• увеличитель – ровный световой поток при контактной печати и возможность установки фильтров под мультигрейд
• команда из пяти человек – вместе (с ума сходить) веселее...

Даже в таком, сильно упрощенном, объеме – задачка получается очень тяжелой, результат гадательным, роль – табуреточной, а рюкзак – неподъемным. Но матовый экран паршиво сделанного советского фотоаппарата становится окошком куда-то туда. А на мир можно посмотреть и вверх ногами накрывшись тряпочкой, и в черном свете негатива, и в красном – проявки, ловя именно тот момент, а после – можно в обычном дневном свете увидеть - Фотографию. В это стоит играть.

Литература, полезные ссылки и отчеты о неудачах будут публиковаться в ЖЖ

http://wyhuholl.livejournal.com

25 уроков фотографии можно и не упоминать – они основа, самое главное…

http://www.photohistory.ru/index.php сайт по истории советского аппаратостроения.

http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=5974 обсуждение проявки листовой пленки

http://www.apug.org/forums/home.php все про аналоговую фотографию на английском