Строительство игровых крепостей — различия между версиями

Текущая версия на 12:18, 5 января 2015

Автор(-ы): 2755

 * изучение правил по боевке и фортификации

Внимательно изучите правила! Обратите внимание на следующие аспекты

• допускают ли правила "вынос" стен "по жизни" или нет?


•  Допускают ли правила "вынос" стен по хитам (осадными машинами)? Возможно ли разрушение метательных машин друг другом?


• допускают ли правила "вынос" ворот "по жизни", "по хитам", обоими вариантами?


•  допускают ли правила возможность поражения бойцов на стене контактным оружием с земли и наоборот?


• какова минимально допустимая длина стены, включает ли объявленная в правилах цифра ворота или нет?


• допускается ли правилами боевой коридор, вторые ворота? Если да, каковы их возможные характеристики?


•  какова допустимая высота стен?


• допускают ли правила сбрасывание со стен камней, бревен, выливание кипяткасмолы на осаждающих?


• допускают ли правила подземные ходы, как они моделируются?

При "проектировании" крепости также надо учитывать состав команды которая будет ее оборонять

не стройте крепость больше, чем сможете эффективно защищать

учитывайте соотношение среди осаждаемых тяжелых латников и легкой пехотыстрелков. От этого зависит, например, делать или не делать боевой настил (делонь) у стены, а также количество и размеры бойниц

Исследование местности

   используйте естественный рельеф местности. Если в вашей локации есть холмы, овраги и овражки, стройте стену в верхней части склона холма, или на краю оврага   старайтесь максимально использовать в качестве опорных столбов стен имеющиеся деревья достаточной толщины. Но без фанатизма   лучше поставить самому 2 3 дополнительных столба, чем делать стену неудачной конфигурации или слишком длинную, но опирающуюся только на деревья

Оценка ресурсов, инструментов и материалов и расчет их стоимости

   средняя оценка: при наличии материала и инструмента, для постройки штурмовой стены длиной 6 8м с настилом, плюс двух ворот с боевым коридором и боевой площадкой над ними достаточно 5 6 человек и 2 2.5 дня. Подчеркиваю   при наличии материала, т.е. материал либо завезен, либо централизованно заготовлен ВСЕМИ игроками, обитающими в строящейся крепости. Также предполагается, что указанные 5 6 человек действительно работают весь световой день, а не сачкуют

   необходимы: топоры, тяжелые молотки (0.8 1.5 кг), пилы   в идеале бензопила и пара ножевок, если бензопилы нет, нужны 1 2 двуручных или цепных пилы, лопаты (штыковые   обязательно, совковая   опционально), 2 рулетки. Желательны: бур для бурения отверстий под столбы, гвоздодер, кирка. Мелкий инструмент: пассатижи, пара мощных отверток. Если прдеполагается затягивание каких то частей сооружения материей   строительный степлер и скобы к нему   общее количество "крупного" инструмента должно не менее, чем в полтора раза превосходить общее число строителей. Например, если крепость строит 10 человек, общее количество имеющихся у них топоров, молотков, пил, лопат должно быть не меньше 15 (лучше 20). В противном случае неизбежны простои. На 6 8 человек строителей я рекомендую следующий набор

•    бензопила 1 шт


•    лопаты 3 шт


•    топоры 3 шт


•    молотки 3 4 шт (тяжелые, весом от 1 кг)


•    пила ножовка или цепь 2 шт


•    бур или кирка 1 шт


•    гвоздодер 1 шт


•    рулетка 2 шт

   если вы   главный строитель крепости, не надейтесь, что при постройке удастся обойтись тем инструментом, который игроки "спонтанно" привезут с собой. Не привезут. Лучше всего купить нужный инструмент централизовано, заложив его стиомость в командный взнос. В крайнем случае допустимо распределить привозимый инструмент между конкретными игроками, но при этом нужно жестко контролировать, что они не забудут его взять, а также что он будет приемлимого качества   отдельно   перчатки. Обязательно возьмите 20 30 пар хлопчатобумажных строительных перчаток и в принудительном порядке раздайте их бойцам, работающим на стройке. Если этого не сделать, 80% из них, непривычные к физической работе, через полтора часа превратятся в инвалидов с кровавыми пузырями на руках

Если использование покупных пиломатериалов НЕ предполагается (строим из местного леса)

   1 погонный метр стены = 12 15 бревен на зашивку

   каркас на 3 метра стены = 10 бревен по 4 4.5м (2 3 из них могут быть заменены подручными деревьями)

   каркас на 2 ворот и боевой коридор 3 м между ними   10 12 бревен по 3.5 4м (часть может быть заменена подручными деревьями)

   требуются, в основном, гвозди 200 мм и 150 мм. 1 кг гвоздей 200 мм = 50 шт, оценив полное количество бревен и мест их скрепления между собой, получим потребность в гвоздях. Нужно брать с запасом не меньше 50%, поскольку двухсотки трудно забивать и они часто гнутся   крайне полезно иметь 20 30 строительных скоб для скрепления бревен в тех местах, где забить гвозди не удается   дополнительные материалы: петли воротные (если ворота предполагается делать распашными   не менее 4 штук на ворота, лучше 6),

веревка (абсолютно необходима, если предполагается делать подъемный мост), скотч, блоки)

Если предполагается использование покупных пиломатериалов (стандартно   дюймовая необрезная доска)

   1 куб.м необрезной доски = 40 кв.м стены или настила (на самом деле, с учетом брака, обрезков и т.п., процентов на 15 меньше)   для зашивки стен и настила нужны 100 мм гвозди. На стену высотой 3.5м, длиной 6м, с настилом шириной 1.2м, плюс двое ворот, боевой коридор, боевая площадка над воротами   нужно (с запасом) 10 кг гвоздей сотки   оценка потребности в материале (бревна, гвозди, скобы) на каркас   такие же, как в предыдущем случае

 Последовательность проектирования и собственно строительства крепости

1.    разметить


2.    копать ямы под столбы


3.    одновременно (при наличии достаточного числа людей) вкапывать столбы  и делать ворота (особенности изготовления ворот   в раздел

ВАЖНО! Надо начинать с ворот, ни в коем случае не оставляя их на конец. Во первых, потому, что гораздо легче сначала хорошо поставить ворота, а потом "от них" вести остальное, во вторых, к концу стройки обычно возникает цейтнот, и ворота   важнейшая и сложнейшая часть крепости   делается наспех и плохо.

 См.раздел "маленькие хитрости"

   делать лестницы на настилы и на башню (если она есть). Лестниц должно быть не менее одной на каждые 3 4 м длины штурмовой стены   зашивать стены досками или бревнами   если есть желание и время   делать вторые ворота (внутренние) и штурмовой коридор.   щели в стенах хорошо конопатить монтажной силиконовой пеной, излишки которой после застывания срезаются ножом.

 * подбор и расстановка строителей   "драйверы" и "левши",

 "бригадный подряд"

   идеальный вариант   если люди все время работают на строительстве крепости и не отвлекаются на другие работы. Обычно так не бывают, игроки обустраивают свои локации и лишь на какое то время идут на "общие работы", в том числе   на строительство стены. В этих условиях надо применять "бригадный подряд"   когда группе игроков из одной подкоманды ("бригаде") ставится задача выполнить определенный объем работ   после чего они могут вернуться к своим личным работам. Например, "зашить досками 4 проема стены   и свободны", или "выкопать ров", или "сделать и установить ворота"

   у каждой "бригады" должен быть драйвер, или бригадир   ответствееный человек, способный организовать работу других, и подгонять их чтобы работа была сделана. Если драйвера нет, производительность упадет в несколько раз, в конце концов, бойцы разбредутся, так и не закончив порученное им

   в жизни встречаются "левши"   люди, у которых хорошо получается какая та работа, и они с удовольствием делают ее. Тогда имеет смысл выделить их, чтобы они делали эту работу для ВСЕХ бригад, работающих одновременно. Например, часто бывает выделенным человек с бензопилой, или любитель копать ямы, или тот, кто хорошо забивает в бревно гвоздь двухсотку   обычно на стройке стены работают бойцы из нескольких разных подкоманд. Настоящий бич стройки   это обед. Разные подкоманды готовят его себе в разное время, бойцу уходят группами, руководитель стройки мечется по лагерю, собирая их обратно   в общем, может быть потеряно до 2 3 часов времени. Лучше организовать приготовление специального обеда для строителей стены, который принести непосредственно к стене и накормить строителей прямо там. Тогда можно уложиться с обедом за 30 40 минут

Ворота лучше всего делать на РАМЕ, которая собирается отдельно и потом вкапывается и/или крепится к деревьям. Рама   прямоугольник из толстых бревен, вертикальные   снаружи, горизонтальные   внутри (чтобы створки ворот в закрытом положении на них опирались). В идеале, вертикальные столбы сделать с выпусками 0.8 1 м вниз, под которые вырыть ямы и в которые ямы вкопать раму ворот. Если ворота располагаются в промежутке между двумя достаточно близко растущими деревьями, лучше верхнее горизонтальное бревно тоже "выпустить" за границы рамы, так, чтобы его концы достали до этих деревьев, и их к деревьям закрепить.

Сами створки ворот   два или три слоя досок (если правилами разрешен вынос по жизни, то 3), два наружних   вертикально, внутренний   доски горизонтально. В идеале сбить щит сразу после того, как рама ворот сделана (см, выше), но еще до ее, рамы, установки. На лежащей на земле раме подогнать по размеру щить ворот, разметить место на вертикальных бревнах под петли, сделать выпилы под петли. Петли прибить к щиту ворот, в принципе, можно прибить и к раме и устанавливать все вместе, но конструкция при этом будет адски тяжелой, для установки нужно много народу

При сборке щита не бить гвозди близко к краю и по центральной вертикальной линии   там будут идти распилы бензопилой! При прибивании петель следить, чтобы оси всех петель одной стороны лежали на одной прямой!

При практически ставшей стандартом в последнее время высоте стен 3.5м есть два варианта   либо делать настил на высоте 1.3 1.5 м над землей (достоинство   боец, стоящий на настиле, полностью прикрыт от огня противника, недостаток   ему трудно работать по противнику, который лезет по приставным лестницам), либо на высоте 2 2.2 м над землей (наоборот, удобно работать по противнику, который лезет по лестницам, но боец не закрыт от вражеского огня). Какой вариант выбрать   однозначно сказать трудно, зависит от тактической обстановки. В условиях, когда вероятность хорошо подготовленного штурма (с лестницами) невелика, предпочтительнее первый вариант

Ширина настила не должна быть меньше 1 м, лучше   1.2   1.5м. Не экономьте на ширине настила! Узкий настил очень существенно ограничивает свободу маневра осажденных на стене и затрудняет оборону