Некоторые соображения об основах безопасного игрового лагеря
Автор(-ы):
01 марта 2007 года.
Занимаясь спортивным и околоспортивным туризмом, я как-то привык, что все, приходящие в лес, знают, как себя в нем вести. Также я был избалован своим окружением, в котором было в избытке умеющих расставить палатки, организовать костер, еду и нормальный ночлег. Приехав на первую для себя игру, я задумался. Поварившись в этом котле год, я окончательно убедился, что добрая половина играющих не умеет и не знает основных навыков жизни в лесу - от хождения по лесу до ночлега без палатки. Из этой половины, к счастью, сознательных стоиков почти нет, а остальных можно быстро и безболезненно обучить.
Во-первых, во-вторых и в-третьих все решает человеческий фактор. Если у вас есть плотно спаянная команда (новичков не более 25-30%), то до многого вы и так дойдете методом тыка. Но хотя бы из-за того процента новичков, которые могут и в одиночку сделать небо с овчинку всем остальным, лучше не надеяться на всех, как на себя.
Итак. Вы руководите, или завхозничаете, или просто вам больше всех надо в создающемся игровом лагере. Изначально нужно выделить факторы, которые успешно превращают лагерь в бардак (в лучшем случае) или в банку с пауками (в худшем). Итак, это:
Изначальная неприязнь одной части лагеря к другой. Если это т.н. благородные и возвышенные личности, то, как правило, неприязнь произрастает на пустом месте и трудно выкорчевывается. Иногда лагерь так и остается разделенным на Восточный и Западный Берлин. Перевес процента женщин за 2/3 и 3/4, а на руководящих должностях 1/2. Это приводит обычно к увеличению дрязг по чисто объективным психологическим и физиологическим особенностям женщины. (Дамы, я не мужской шовинист -- вспомните, как вы раздражительны, скажем, во время месячных! Также ценится среди мазохистов невзлюбившая вас беременная женщина.) Женщина идеальна в деле, где главное -- усидчивость. Но ей легче дается поддерживать сложившийся порядок, чем сломать его при необходимости (кавалерист- девицы не в счет). Оптимальна команда, где женщин от 1/5 до 1/3. Чисто мужские команды обычно подвержены бардаку и бытовой неряшливости.
Наличие в лагере более одного человека с неуравновешенной психикой, особенно, если это женщина (см. п.2). Наличие в лагере более одной пары в стадии влюбленности и ухаживания (ни для кого не секрет, что в это время человеку наплевать на окружающих), или того хуже - молодоженов в медовом месяце. Превышение численности лагеря за 12 человек, если эти люди ранее никак не были связаны: группы более контактной (10-12 человек) плохо сплачиваются, их труднее контролировать. Такие группы управляются только после разделения на более мелкие, при каждой по "унтер-офицеру". Склонность каждого в лагере к разгильдяйству в виде "если у соседа что-то случилось -- это его личное горе", когда кроме вас некому отслеживать мелкие ЧП. Сюда же относится склонность большинства к возлияниям -- расслабившегося человека крайне трудно протрезвить и заставить что-то сделать ПРАВИЛЬНО И ВОВРЕМЯ.
Если вы убедились, что эти условия соблюдены, либо вы решили, что это не обязательно -- то приступим. Первое, что необходимо в лагере любой планировки - это
По приходе на стоянку, любая нормальная группа занимается сразу тремя делами: разведением костра, хождением за водой и установкой палаток. Костер нужен и для готовки, и для тепла. В плохую погоду вам пригодится и то, и другое; не грейтесь спиртным без нужды - плохо влияет на боевые качества.
Развести костер бывает нужно в любую погоду. Вот несколько общих правил. Не наваливайте кучу дров на растопку -- положите две-три щепки, потом, когда они загорятся, кладите дрова потолще. На растопку идет береста, мелкие веточки сухостоя (удобно бывает набрать пучок и связать в маленькую связку, тогда она загорится от одной спички, как эдакий "стог сена"), середина расколотых поленьев (в сырую погоду это бывает единственным способом получить сухое дерево; однажды на Кавказе в сезон дождей я наблюдал за изготовлением растопки рубанком по толстенному бревну). Держите марку Средневековья -- не пользуйтесь сухим спиртом! Разжигать костер можно и "шалашиком", и "колодцем" -- это все равно. Но варить пищу удобнее, если дрова сложены "колодцем" -- костер будет не таким высоким. Не поддавайтесь на провокацию поставить котел прямо в костер -- это годится для котла греческого солдатского образца, а обычный котел так не прогреется.
Костром должен заниматься один человек костровой. Это избавит вас от споров, чей личный вклад довел костер до полного погашения. Это не значит, что он и разводит костер, и ищет дрова, и варит пищу -- если хотите сидеть в тепле у костра, сходите и принесите дров даже без прямой просьбы. Вообще в лесу действуют законы первобытного коммунизма -- ты не устраиваешь своего комфорта, не устроив его для всех. Тогда и тебе перепадет от общего блага, и много. Если будешь жрать в уголке, ни с кем не делясь -- не поделятся и с тобой. Так что думай сам. Дрова обычно ищут все не занятые на палатках и поисках воды, за светлое время суток нужно набрать дров так, чтобы хватило до рассвета. Ночью искать дрова -- дело гиблое. На дрова идет только сухостой -- не считая моральных и экологических соображений, сухостой еще и лучше горит. Для колки дров нужен топор -- не топорик -- хорошо насаженный на топорище, не шатающийся и правильно расклиненый. Хотя это дело вкуса, но я не рекомендую пользоваться топором, которым для прочности посадки нужно вымачивать в воде. Рискуете не заметить высыхания, и тогда он легко улетит с рассохшегося топорища. Для разделки стволов на поленья желательна двуручная пила, ножовка хороша в руках столяра, а не кострового. Лучше всего горят дуб, береза, сосна. Сосна при этом легче загорается, легко колется, но дает много копоти и искр, прожигающих одежду. Дуб тяжеловато расколоть, особенно суковатый, зато он жарче всего горит. Береза особых примет не имеет, за исключением того, что к бересте, оставленной на дровах, относится сказанное о сосне насчет копоти. Лапник живой жечь не стоит; сухой лапник поберегите на ночь, если вдруг потребуется хорошее освещение от костра. Осина -- не самое удачное для дров дерево, но если вам нужны не дрова, а угли от них - то осина годится в первую очередь. Дрова складываются аккуратной стопкой, чтобы их легко было прикрыть пленкой в случае дождя. Бересту лучше отделить сразу, для растопки в плохую погоду. Весь костер не стоит затевать около живых деревьев и муравейников; если около костра ваше излюбленное место сбора, можно растянуть над костром пленку или брезент. По опыту знаю, что даже обычная простыня, растянутая над костром, не протекает на сидящих под ней даже в сильный дождь. В костровое хозяйство должны входить: надежно вкопанные рогульки (желательно имеющие дополнительные сучки -- вешать кружки и прочую мелочь), уже упомянутые топор с пилой, набор котлов -- не меньше двух, для чая и супа; по практическим расчетам, 5-литрового котла хватает на 8-10 человек, с учетом добавок. Лучше всего брать плоские туристские котлы-каны, чуть хуже нагреваются круглые, совсем плохо, на грани садизма -- чугунные туристские котлы, да и тащить их тяжело. Эмалированные ведра стоит брать для прокорма большого лагеря -- не меньше 12-15 человек, их трудно возвращать в приличное состояние от копоти и пригоревшей пищи. Оцинкованные ведра вообще не используйте -- они не пригодны для варки пищи. Для подвески котлов у вас должно быть несколько крюков -- "долларов". Для раздувания костра лучше пользоваться не ртом, а куском пенополиуретанового коврика ("пенки"), либо щитом. Если огонь близко к рогулькам, полейте их водой. Как угодно можете относиться к лесным суевериям, но не выплескивайте воду и чай в огонь -- можете накликать дождь.
Согреваясь у костра, не суйте ноги в обуви к самому огню. Лучше разуйтесь -- и согреетесь быстрее, и обувь не пострадает. Обувь лучше сушить, насадив ее на вбитый около костра колышек. Не поленитесь -- зато потом обувь не сгорит. Без крайней необходимости не сушите мокрые носки на перекладине, и уж подавно не оставляйте их без присмотра. Если видите, что в костер упал чужой носок -- вытащите. Иначе потом не достанут ваш. Если вы решили спать у костра -- не ложитесь близко, если в нем горят хвойные породы деревьев или осина. Они выстреливают угольками, и к утру хотя бы одна дырка на одежде вам гарантирована. В ветренную погоду не оставляйте у костра коврики из "пенки" -- если ветер смахнет коврик в огонь, он сгорит за считанные секунды. Уходя со стоянки, не забудьте погасить костер и разбить непрогоревшие угли, не рискуйте. Лесной пожар -- слишком серьезная штука. Все горючие отходы перед уходом сожгите в костре, за исключением полиэтилена. Банки обожгите. Не ломайте рогулек -- вдруг этим местом будут пользоваться после вас. Если жалко -- просто выньте и спрячьте.
У самой воды лагерь ставить смысла нет -- и холодно ночью, и комаров много. Оптимальное расстояние -- 1-2 минуты ходьбы. Если есть выбор, то лучше стоять у хилого родника, чем у мощного, но заболоченного ручья. Чем выше по течению вы подниметесь, тем меньше мути будет в котле. Воду черпайте кружкой, котел в воду лучше не совать, если только это не широкий ручей с заводями. Для воды желательно иметь также канистры, из расчета либо суммарного объема котлов -- если вода далеко, либо вместимости котла с чаем, чтобы не блуждать в темноте, захотев чайку. Если в окрестностях ручья, особенно у истоков, видны следы выпаса скота -- навоз, оборванная трава -- вода подлежит кипячению. В особо сомнительных случаях можно перед кипячением бросить в воду пару кристалликов марганцовки. Пантоцид и прочие обеззараживающие таблетки равносильны кипячению. Фильтровать воду не обязательно, разве что вы черпали ее из болота. По неорганическим примесям хорошим индикатором чистоты служат лягушки -- им годится только о ч е н ь чистый водоем, ведь они дышат кожей. После суток хранения кипяченая вода перестает быть кипяченой, лучше вскипятить новую порцию. Использовать как питьевую воду остывший чай не рекомендуется -- спустя полчаса-час после заварки, чай превращается в дикую смесь кофеина и дубильных веществ, плохо влияющую на сердце. К тому же, перестоявший чай крепче свежего.
Что бы ни говорили фанаты ночлега у костра -- спать надежнее в палатке. Соответствующий эпизод в "Кавказской пленнице" -- это кусочек кинокомедии специально для туристов. Нормальный человек не будет рисковать здоровьем, ночуя на земле в одиночном спальнике. Говоря о палатке, мы будем иметь в виду стандартную брезентовую палатку с восемью растяжками на крыше, рассчитанную на два внутренних кола, имеющую пол. Итак, палатка должна иметь все растяжки: восемь верхних и не менее четырех на углах пола. Точно так же обязательны застежки на входе и скаты крыши без дыр. Старайтесь не брать палатку с входом на молнии -- заест, так намучаетесь. Не берите палатку без дна -- будет тянуть холодом понизу, не берите шатровую палатку -- она большая, трудно устанавливается и много внутреннего объема пропадает зря при самой экономичной загрузке. Палатку типа "Зима" брать вообще нельзя -- она рассчитана на ночлег в зимнем походе, летом вы замучаетесь, пытаясь накрыть ее от дождя, а сама она воду не держит. Если вы будете стоять больше двух суток, то не надейтесь на водонепроницаемость крыши -- возьмите полиэтилен или брезент. Брезент лучше натянуть над палаткой, а полиэтиленом просто накройте ее, зацепив обычными прищепками за растяжки. Растягивать палатку нужно с установки дна. Расчистив площадку от лесного мусора, разложите палатку и закрепите колышками дно в нужном вам положении. Обычно палатку ставят входом вниз по склону. Обычай альпинистов спать головой к выходу тут не при чем -- он основан на опасности падения чего-нибудь на палатку и на вере в Черного Альпиниста. Так что ставьте палатку и продолжайте ее устанавливать с установки больших кольев и растяжки по центральной оси. Не забудьте, что внутри палатки в обуви лучше не ползать; место для установки кола найти просто -- там пришита усиливающая пол накладка. Закрепив центральные растяжки, закрепляйте углы крыши, попарно по диагонали. Затем закрепите середины скатов. Правильно натянутые скаты не имеют морщин; определить правильность вы сможете сразу же, когда растянете углы. Если у вас есть полиэтилен, или оборваны оттяжки середины скатов, то можно применить "лентяйский" способ растяжки (впрочем, я другим не пользуюсь, считайте меня кем угодно): растяжки углов пола и скатов связываются между собой и держится каждая пара одним колышком. При этом способе дно не закрепляется, а растяжка начинается сразу с центральных кольев. Обязательно убедитесь, что любым способом натянутая палатка позволяет застегивать вход.
Палатка растянута и накрыта тентом. Что дальше? Один человек будет занят окопкой палатки -- если вы спали в луже, натекшей со стороны, вы меня поймете. Вынимается дерн по периметру палатки, собранные куски дерна складываются в штабель -- трава к траве, земля к земле, чтобы не пересохли корни. Будете уходить -- вернете на место. Пока палатку окапывают, делать в ней ничего не стоит. Но когда подступы освободятся, палатку надо застелить. Первым слоем кладутся уже упомянутые коврики из пенополиуретана (пенополиэтилена). Первые -- изготовленные в Ижевске "коврики для ванн" 2х0.75 метра, бывают другие форматы, двухслойные -- обычно розово-голубые или коричнево-белесые. Пенополиэтиленовые коврики делаются где-то под Москвой и по многим параметрам отличаются. Они обычно мягче, белого цвета, и продаются как готовые "туристские коврики" из четырех квадратов, соединяемых шнуровкой. Возможен вариант продажи пенополиэтилена в заводских магазинах рулонами, по метражу. Тот же материал зашит в "пляжные коврики", попадающиеся иногда в спорттоварах. Как меньшее зло, чем спать на голой земле, можно использовать поролон -- но это уже риск что-то застудить, да и воду он лучше впитывает. Если вы индивидуалист -- найдите белой строительной "колбасы", нарежьте и прошейте леской. Эта колбаса сделана из чистого пенополиэтилена, но вчетверо толще. Так что на вашем коврике соседей сбоку не будет заведомо -- скатятся. Укладываются коврики так: в один слой, застилая весь пол. Если ковриков не хватает, то застилают обычно поперек, начиная с корпуса (защищая почки) и головы, под ноги стелят, что остается. Так как "пенка" дает статическое электричество не хуже эбонита, то на коврики надо постелить спальники или одеяла
. О спальниках: берите одноместные спальники-коконы только если нет другого выхода! Их ни расстелить, ни укрыться. Более подробно будет растолковано ниже. "Коконы" можно отдать спящим с краю, тем более, что они обычно толще "одеял" на молнии.
В последнюю очередь устраивается изголовье из ненужных мягких вещей, рюкзаки на ночь затаскиваютсся либо под тент, либо в палатку. Ночлег в палатке -- тоже хитрое дело. Во-первых, если не учитывать разделение спящих на людей-"печек" и людей-"холодильников", то нормальному человеку теплее вдвоем с кем-то под одним одеялом, чем одному в своем "коконе". Еще раз повторю: коконы хороши, только если они пуховые и у всех. Надежнее все-таки всем брать одеяла -- шерстяные или спальники на молнии. Один слой одеял -- вниз, другой -- наверх. Люди укладываются с таким расчетом, чтобы под одним одеялом умещались двое, а под двумя -- пятеро. Это обычный расклад на прохладную ночь; на спине стоит лежать, только если места много, а ночь теплая. Обычно спят на боку, оставив немного места, чтобы поворачиваться с боку на бок. Так, при средней набивке палатки в нее помещаются:
1-местная, "Малютка" -- 2 человека
2-местная -- 5 человек
4-местная -- 7 человек.
Спят обычно, не одевши все, что можно -- напомню, одежда не греет, а задерживает тепло. Чем теплее одеяла, тем меньше можно на себе оставить, в пределах приличий, Вообще, туристский стандарт - тренировочные штаны и футболка. Если вы более стыдливы -- можете надеть свитер, но не два. Сосед замерзнет, и вы в одиночку не согреетесь. Если есть лишняя палатка, в холодную ночь ее можно разложить в палатке как коллективный спальник. Обувь на ночь убирается под пол у входа. Если дождя на ночь не намечается, полиэтилен можно на палатку не класть, а то нечем будет дышать под утро. Это, правда, палка о двух концах: если дождь все-таки соберется, то можете не успеть закрепить пленку.
Влияние человека на лес бывает разным. У коммунаров, например есть хороший Закон Леса -- "Лес не виноват, что ты в него пришел. Уходи достойно". То же можно предложить любому, вошедшему в лес. Не рубите живых деревьев -- поищите сухое. Не рвите цветы, особенно по весне -- они быстро завянут. Не кидайте ножи и топоры в живое дерево. Не засоряйте щепками всю поляну -- рубите дрова в одном месте. Не поленитесь выкопать мусорную яму, чтобы сложить все, не сгоревшее на костре. Банки из-под консервов обжигайте на костре -- тогда они распадутся за год. Полиэтилен закапывайте или забирайте с собой -- он не разлагается, а, сгорая, дает много копоти. Если в лесу заведомо мало сушняка, то возьмите с собой примус -- "Шмель" или "Огонек", а на большой лагерь -- паяльную лампу. Если не следовать правилам лесного хорошего тона -- лес может обидеться. Даже без всяких потусторонностей, в лесу, где все взаимосвязано, возможно резкое увеличение комариного поголовья вокруг стоянки, увеличение количества заблудившихся в трех соснах и прочие неприятности. Не говоря уже о том, что вышеупомянутые "огрехи", складываясь, могут здорово подпортить моральный климат на стоянке, отравив все оставшееся время в лесу.
Это ваше дело -- что вам нужно в лесу для культурного досуга -- гитара или комплект мечей для спарринга. Но есть вещи, нужные для всех. Во-первых, КЛМН -- кружка, ложка, миска, нож. Единственное, без чего удается обойтись при нужде -- это без миски, наливая суп в кружку. Но без кружки и ложки -- пытка, а нож не менее важен. Мне приходилось встречать группы, где хлеб резали топором, потому что каждый понадеялся, что нож возьмет сосед.
Во-вторых, спальник или одеяло. Не берите одноместных спальников, даже если вы уверены, что это теплый спальник. Спать вместе -- теплее.
В-третьих, полиэтилен. Если у вас палатка -- то на палатку, и в любом случае -- на себя, чтобы прикрыть себя и рюкзак на переходе под дождем.
В-четвертых, теплые вещи: свитер&open;правда, сам я его не беру уже пятилетку, обходясь одеждой из толстой шерсти&close;, запасные штаны, запасные носки (шерстяные), обувь для хождения в лагере.
В-пятых, если не сделана предварительная раскладка продуктов, то берите еду из расчета "на себя и на того парня", чтобы точно не голодать из-за чьей-то забывчивости. То же относится и к консервам и к концентратам, если они есть. Лишнее заберете домой, а голодными не останетесь, и другие также не останутся. Не забудьте, кроме основных продуктов, соль, сахар и хлеб (сухари).&open;А китайско-российских супчиков лучше вообще не брать, их питательность близка к нулю; этот гениальный суррогат пищи когда-то разработали для неприхотливых солдат императорской Японии.&close;
В-шестых, личные гигиенические принадлежности и запасное белье. Пословица "гигиена -- враг туриста" справедлива только для зимы и больших высот, где чисто вымытая кожа обветривается сильнее, чем немытая. Это касалось рюкзака. Теперь о самом рюкзаке. Ни один народ не забыл его изобрести, ходить с сумкой в руке никто не хотел. То же относится и к вам. Не поленитесь найти себе рюкзак и сложить в него все. Не делайте поклажу из полупустого рюкзака и двух сумок. Все равно любой правильно уложенный рюкзак нести легче, чем две сумки такого же веса. Не буду говорить о самодельных рюкзаках -- их хозяин может дать гораздо большую лекцию. Из фабричных рюкзаков выгоднее всего брать либо станковые, либо с двумя рядами шнуровки, типа "Азимут". Другие системы тоже подойдут, но они не так удобны. Так, всегда узкий и высокий рюкзак нести легче, чем низкий и широкий. Чем выше центр тяжести рюкзака, тем легче его нести. Поэтому, если вы чувствуете, что рюкзак свисает у вас ниже спины, значит -- остановитесь и перед выходом из дома сделайте правильную укладку и подтяните лямки. Станковые рюкзаки типа "Ермак" или "Сенеж" можно набивать как угодно -- у них высокий центр тяжести, а рама не даст рюкзаку сильно перекоситься. Не стоит, правда, делать выступы на спине, или перетяжелять одну сторону. Мягкие рюкзаки удобнее всего -- типа "Азимут", туристы иногда называют его "абалаковским", хотя рюкзак конструкции Абалакова гораздо удобнее набивать, и его уже не выпускают. Так вот, любой мягкий рюкзак набивают так, чтобы верх груза был выше того места, где пришиты лямки. К спине для сохранения формы кладут спальник или большой полиэтилен -- по форме спины. Кладите тяжелые предметы куда хотите, только не в самый низ. Старайтесь, чтобы они не могли стучать друг об друга -- проложите их одеждой. Если у вас есть коврик, сложите его трубой и суньте в рюкзак. В получившуюся "корзину" трамбуйте вещи как хотите - рюкзак будет держать форму. Коврик не должен иметь зазора со стенками рюкзака, от этого рюкзак теряет форму! На самый верх положите пленку от дождя. Теперь о носимой одежде. К сожалению, чем дальше от времен моды на геологов и альпинистов, тем хуже то, что продается под видом штормовок и ветровок. Как бы то ни было, на вас должны быть (никак не обсуждая вопросы игрового прикида): головной убор; штаны и куртка из плотной ткани, не обязательно штормовой или капроновый костюм. Один мой знакомый, добравшись до походов III категории сложности, утверждал, что для походов и лазания по скалам нет ничего лучше плотной заводской спецовки. В любом случае, лучше всего брезентовая штормовка -- ее проще сушить, она почти не прожигается искрами, имеет капюшон. Капюшон вообще может пригодиться в клещеопасной местности.
шерстяные, а не х/б носки. Наши предки предпочитали льняные портянки, либо, зимой -- суконные, в наши дни выбор стоит -- шерсть или хлопок. Х/б трикотаж, конечно, приятнее в летнее время -- но он забивается выделениями кожи за сутки до потери воздухопроницаемости. Шерсть лучше в любое время года -- даже мокрая или сильно загрязненная, она впитывает пот и греет (мокрая -- греет только на ходу). Есть возможность и умение мотать портянки -- можете вместо стандартных 40х70 см, придуманных только для ускорения обувания солдата, взять более уместные 40х150. Лучше фиксируется голеностоп, и нога в голенище не болтается. Вообще, на опыте доказано, что для сапог удобнее портянки, а для шнурованной обуви -- носки.
обувь на прочной подошве (не кеды!), особенно, если нужно ходить по камням. Ботинки удобнее для ходьбы по камням и крутым склонам, а сапоги лучше предназначены для беготни по мокрой траве или подлеску. &open;``игровые сапоги'' и прочие тапочки из кожи, стачанные на кожаной подошве, отказываюсь считать чем-либо кроме сценической обуви. В мокром лесу ей не место.&close;
Для того, чтобы не дергаться из-за еды, сразу выберите главного по продуктам -- завхоза. Сложите под его присмотр все запасы, он будет сам распределять их для приготовления пищи. Не делайте "заначек" из самых ценных продуктов -- тушенки, сгущенки и пр. -- разделить на всех будет честнее, а съесть незаметно от всех вам все равно не удастся. Да и экономнее сварить из тушенки суп, чем вычерпать ее из банки ложкой. Можете "закроить" немного сахара для перекусов на привале -- но не устраивайте подпольных складов.
Еда, особенно жирная, на воздухе в тепле прокисает. Чтобы не доводить дело до пищевого отравления, выбрасывайте все, сваренное 12 часов назад. Если очень тепло -- то срок сокращается до 6-8 часов. Иногда это перестраховка, но я знавал группы, которые отравились почти поголовно, пожалев выбрасывать вкусную кашу с мясом.
Выживание.
Это самая важная часть подготовки, ведь у вас не будет времени сбегать за советом, когда в лесу что-то стрясется. Иногда потерянные во время ЧП минуты приходится возмещать часами и днями. Итак, самые распространенные ЧП -- это: потеря ориентировки, травмы, заболевания, потеря продуктов. Потеря ориентировки это бич тех стоянок, где много людей ходят по лесу взад и вперед, не зная толком, что вокруг них. Когда вы приходите на место лагеря, устраиваетесь в нем -- не поленитесь сходить на все четыре стороны от лагеря и запомнить самые заметные ориентиры. До того, как вы протопчете тропы к воде и другим лагерям, старайтесь не ходить далеко в одиночку, особенно ночью. Хорошо бывает договориться о сигнале "нуждаюсь в наводке по звуку", чтобы заблудившийся имел гарантию выйти к своим. Некоторые "не стоит", относящиеся к ходьбе в поисках лагеря:
Не стоит метаться из стороны в сторону, меняя направление каждые десять шагов. Даже если вы заблудились -- идите прямо. Куда-нибудь да выйдете. Кроме того, если лагерь стоит у воды -- идите вниз по склону, рано или поздно упретесь в ручей и пойдете по нему. Если есть возможность -- выйдите на какую-нибудь горку и осмотритесь.
Не стоит ходить по незнакомому лесу в ночь, близкую к полнолунию. Отблески лунного света на стволах помешают вам найти поляну, и вы можете проходить не один час, мечась в поисках просвета между деревьями. Вастаки на ХИ-93 ходили так пять часов.
Травмы можно разделить на механические травмы и термические повреждения: ожоги, обморожения, переохлаждение. Начнем с травм. Как известно 100% студентов I-III курсов, только что сдавшим курсы медсестер, раны подлежат перевязке, переломы -- надежной фиксации, ушибы -- охлаждению. Здесь не будут пересказаны все виды лечения, только самые простые и кустарные: что бы то ни было, травмированный подлежит эвакуации до ближайшего врача. Если нельзя позвать врача из соседнего лагеря, то окажите необходимую помощь сами, и соберитесь для эвакуации пострадавшего. При кровотечении наложите жгут -- выше по ходу крови, если это артериальное кровотечение и дальше от сердца, если венозное (более темная кровь). Для лучшей остановки крови приложите к ране холод -- он ускорит свертывание. Не стоит класть охлажденных предметов на саму рану -- положите холодный компресс (мокрую тряпку) на повязку, через полиэтилен.
При переломе, как вы знаете, конечность фиксируется по ближайшие к перелому суставы включительно. Суставы не должны сгибаться, иначе кости разойдутся и повредят мягкие ткани еще больше. Сломанные или треснувшие ребра хорошо фиксирует платок, охватывающий грудную клетку; его затягивают, пока пострадавший задерживает дыхание на вдохе. Водяные мозоли -- тоже механическое повреждение, хотя и выглядят как ожоги второй степени. Их лечат по-разному, но самый надежный способ -- народный, теплом. Свежие водяные мозоли лечат, держа в руках стакан с кипятком. Если потерпеть и подержать стакан минут пять-шесть, то на следующий день мозоли исчезнут полностью, а начнут пропадать вообще в ближайшие 40-60 минут. Мозоли с ног тоже можно вывести таким способом, хотя это и более затруднительно. Альтернативный способ лечить водяные мозоли -- проколоть их стерильной иглой, и приклеить клеем БФ сверху марлю. Она сама отклеится примерно ко времени полного заживления.
Ожоги I-II степени опасны только на больших площадях поражения, их очень просто лечить. Очень свежий, не более 1-2 минут, ожог первой степени лечится погружением обожженного места в холодную воду (проточную). Этот способ годится как моментальная мера по ослаблению боли и в более серьезных случаях (II степень). Если вам мешает боль, а проточной воды рядом нет -- попробуйте снять боль через контакт с растущей осиной. Осина, с энергетической точки зрения -- дерево, забирающее энергию. Годится даже осиновая доска, но лучше приложить больное место к коре живого дерева. Если все сделано правильно, то боль утихнет. К этой же группе деревьев относится тополь и, в меньшей степени, ель. Да, еще одно, навеянное ХИ-95. НЕ ВЗДУМАЙТЕ ПОЛИВАТЬ ОЖОГ ЙОДОМ!!!
Кстати, при хронических заболеваниях, ослабляющих энергетику организма, эти деревья в больших количествах ухудшают состояние больного. Не ставьте лагерь в густом осиннике без большой необходимости. Обморожения здесь рассмотрены не будут из-за сугубо летней специфики ХИ. Переохлаждение можно получить и летом, поэтому рассмотрим его подробнее. Переохлаждение чревато в первую очередь простудными заболеваниями, обострением скрытых инфекционных заболеваний типа пневмонии, а в особо тяжелых случаях (ранней весной, или при намокании в горной или подземной реке) возможна смерть из-за нарушения работы сердца. "Сухой" переохлажденный почти не требует особых забот -- его нужно всего лишь согреть, сняв с него большую часть одежды. Промокший человек переохлаждается сильнее, его труднее согреть, и весь процесс усложняется поисками сухой одежды.
Вообще, согревание возможно наружное и внутреннее. Снаружи человека можно согреть, растерев его спиртом; сухой ладонью; просто раздев его и уложив в спальный мешок с кем-то теплым -- этот способ неудобен в течение дня, если предстоит дорога, но это самый надежный способ. Тепло человеческого тела -- лучший обогрев.
Если в команде есть запас спиртного (вопрос глуп, но, с другой стороны, не каждая команда держит выпивку для целей медицины) -- то можно дать переохлажденному глоток водки или спирта. Если это вино, то разогрейте его. Имейте в виду, что "внутренний" разогрев действует недолго -- он основан на "залповом" расширении подкожных кровеносных сосудов, вызывающим согревание тела. После принятия спиртного внутрь нужно закутать переохлажденного во что-нибудь сухое и теплое. При отсутствии спиртного в лагере, для внутреннего согревания годится любое горячее питье. Особенно, если это настои потогонных средств -- малины, душицы, липы и пр. Из заболеваний чаще всего происходят пищевые отравления, солнечные и тепловые удары и обострения хронических заболеваний. О профилактике пищевых отравлений уже было сказано. Не ешьте давно приготовленной пищи, не вскрывайте вздутых консервов (особенно рыбных, их никогда не удается прожарить, как, скажем, мясо), не пейте воды из ручья рядом с пасущимися коровами -- и вы будете иметь гарантию 80-90%. Если же отравление уже произошло, то примите внутрь для нейтрализации токсинов активированный уголь. Натуральным заменителем таблетки активированного угля является уголь из костра, разболтанный в стакане с водой. Уголь берите только полностью сгоревший. Для компенсации потери жидкости при поносе, давайте больному кипяченную воду или некрепкий чай. Не стоит сразу давать крепкий чай для закрепления -- пусть организм сначала сам выведет непереваренную пищу и токсины. Если вы подозреваете сильное отравление, то подстрахуйтесь таблеткой левомицетина, энтеросептола, бисептола или фестала.
Обострения заболеваний, приобретенных в городе, на природе обычно протекают очень неприятно. В лесу, при подпитке организма энергией леса, обостряются все воспалительные заболевания, а после почти неизбежного ночью переохлаждения -- хронические, особенно простудные. Поэтому не выезжайте в лес с больным зубом -- небо с овчинку покажется. Не пускайте с собой никого, кто хочет ехать с недолеченным ОРЗ. Обострение ОРЗ -- еще цветочки. Ягодки -- это пневмония и отек легких, после ночи-другой в холодной палатке.
Потеря продуктов и снаряжения очень больно бьет и в походе, и во время игры. Вот некоторые советы по облегчению "голодного" и "холодного" существования.
Если на исходе сахар, то кладите его сразу в котел с чаем или компотом -- если его класть в кружки, то уходит больше. Добавьте в чай диких ягод -- это смягчит горечь чая и сэкономит сахар. Сладкий чай, в общем-то, это роскошь, необходимая только для снятия стресса и утомления. Если в чай положить листьев малины, земляники, дикой смородины -- эффект будет тот же. Хорошо экономит и сахар, и чай настаивание трав. Смородиновый и земляничный лист не имеют противопоказаний; малиновый лист имеет потогонное действие; мята, чабрец, душица (все они относятся к одному семейству и выглядят очень похоже) обладают в разной степени успокаивающим действием. Мелисса, кроме успокаивающего действия, еще пахнет лимоном.
Недостаток продуктов можно возместить подножным кормом из щавеля, кислицы (выглядит как ирландский трилистник, на вкус кисловатая), грибов. Щавель кладется в первые блюда, в соотношении хотя бы и 1:1. Грибы, чтобы не отравиться совсем насмерть, берите трубчатые -- у пластинчатых слишком много ядовитых двойников. Несколько слов о содержимом вашей аптечки. Если вы супермен, то не берите в лес никаких медикаментов. Но не забудьте при этом, что свалившегося с травмой или приступом супермена еще нужно будет лечить/эвакуировать простым смертным, которые совсем не мечтали о таком счастье. Для противостояния самым распространенным ЧП вам потребуются следующие лекарственные средства:
Перевязочные средства: бинты или перевязочные пакеты, очень желательно чтобы стерильные, также желателен лейкопластырь; средства первичной обработки ран: порошок(таблетки) стрептоцида, перекись водорода, марганцовка (не попадите в рану кристалликом -- химический ожог гарантирован), йод, зеленка -- что найдете. Стрептоцид и перекись не ухудшают состояние раны, но, с другой стороны, йод хорошо рассасывает кровоподтеки. Клей БФ годится как заменитель повязки на небольшие порезы; средства скорейшего заживления ран, к ним относятся всяческие мази, которые вы можете нанести на повязку. Обычно используются биологически активные препараты -- винилин, мазь Вишневского, облепиховое масло. средства для борьбы с кишечными инфекциями: фестал, бисептол, энтеросептол, левомицетин -- в порядке убывания безопасности для организма &open;не забудьте, что серьезный антибиотик требует профилактики грибковой инфекции через параллельный прием нистатина&close;; средства борьбы с респираторными инфекциями: сульфадиметоксин/сульфамонометоксин, бисептол (схема применения: сначала ударная доза 2-3 таблетки, затем 3 раза в день по таблетке), тетрациклин &open;не забудьте про нистатин!!!&close;; успокаивающие средства: валерьянка привычнее, но надежнее -- настойка пустырника. Это поможет вам снизить трения в команде, когда самые возбудимые члены команды под конец игры начнут срываться; сердечные средства: валидол и нитроглицерин; допинг. Это далеко не маловажно, если вашей команде необходимо совершить в последние дни игры поход на другой конец полигона, а силы на исходе. Помимо кофеина, для вас таковым является настойка или экстракт (аптечный) любого представителя семейства женьшеневых. Лучше всего вам подойдет "золотой корень" (родиола розовая) или элеутерококк. Дозировка -- 10-15 капель на кусок сахара или в чашку с чаем. Родиола прекрасно восстанавливает силы после переутомления, элеутерококк работает больше как допинг перед работой. Не стоит сильно передозировывать настойку, или пить ее каждые пять минут: когда действие ее кончится, вы заработаете себе упадок сил, сильно пониженное давление и температуру тела градусов 35.
Конечно, ЧП случается не каждый день и не каждую игру. Но если что-то произойдет, то лучше заранее быть готовым к этому. Я так думаю. Ульяновск -- Москва, 1993 -- 1995
