Фотография и РИ. Пособие для начинающих.

Автор(-ы): Истомин А.В., Бобриков Е.М.

20 июня 2008 года.

Авторы

Истомин А.В., Бобриков Е.М.

Хочется начать строкой из одной очень старой книги (&open;1&close;): «В нашей стране любительская фотография получила широкое распространение». Собственно говоря, именно широкое распространение оной и заставляет взяться за перо. Почему? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности – массовость, к сожалению, отнюдь не является синонимом слова качество. А связано это, прежде всего с тем, что стала доступной «умная техника», а пользователь, при этом, либо забывает, либо не знает, что у этих «умников» всего одна извилина ( &open;2&close;) и в «полноценную» вещь ее может превратить только разумное вмешательство фотографа.

К сожалению или к счастью, но только накопление знаний и опыт, «сын ошибок трудных», а не прочтение одной статьи, сможет сделать из читателя полноценного фотографа. Поэтому поставлю своей целью указать основные направления «рытья».

Еще зимой, готовясь к мастер-классу по фотографии и РИ на томском Сибконе, с удивлением обнаружил, что, несмотря на обилие изданной литературы по фотографии, системными можно назвать всего несколько книг, в частности &open;1&close; и &open;2&close;. Системными в том смысле, что информации в них достаточно для того, что бы после их прочтения, начинать учиться фотографии. В принципе, литературу можно всегда подобрать по вкусу, но я бы советовал начинать свое знакомство с фотографией именно с этих книг.

<o:p> </o:p>

После этого введения, перейду все-таки к содержательной части.

Если рассматривать фотографию в контексте РИ, то можно выделить три взаимопересекающихся направления: репортаж, жанровое фото и портрет. К этому добавлю еще одну составляющую, уже не зависящую от жанров – роль читателя на полигоне: игрок или фотограф. Исходя из вышесказанного, можно определиться с выбором оборудования, которое читатель будет использовать при фотосъемке на полигоне. Надо сказать, что оба варианта роли фотографа имеют свои плюсы и минусы:читатель находится в гуще событий и сделанные фотографии гарантируют яркие воспоминания, независимо от их качества, читатель имеет возможность делать более интересные работы, с художественной точки зрения, и у него развязаны руки по части самого фото процесса.

<o:p> </o:p>

1. Оборудование

Начну собственно с перечисления оборудования, которое может понадобиться при работе на полигоне.

<o:p> </o:p>

1. Камера

Если читатель едет на полигон игроком, то его выбор – цифрокомпакт (ЦФК) с матрицей – 3-5 мегапикселей, меньше плохо, больше бессмысленно (&open;3&close; &open;4&close;), если Вы не собираетесь, конечно, потом тянуть фото на всю стену, но тогда уже и качества ЦФК просто не хватит самого по себе. Кроме того, удачным выбором может оказаться выбор дальномерной камеры типа «ФЭД» или «Зоркий» (Между прочим классика фотографии – Leica как раз из этого класса). Хорошая оптика и компактность – существенное «за» в их пользу. А вот от результатов работы пленочных мыльниц обычно хочется плакать...

Если же читатель едет фотографом, то я бы советовал обратить внимание на более старшие модели ЦФК, или в сторону зеркальных камер (как цифровых, так и пленочных, причем последние сейчас относительно не дороги).

Вообще говоря, в &open;5&close;, &open;6&close; достаточно хорошо описан процесс выбора под конкретные задачи, так что рекомендуется к прочтению.

<o:p> </o:p>

2. Оптика

Что же касается выбора оптики, то тут готовое решение вряд ли возможно, поскольку можно прекрасно обходиться стандартным объективом с фокусным расстоянием в районе 50мм, а можно активно использовать разнообразную оптику, которая, опять таки, зависит от вашей цели пребывания на полигоне.

В принципе, в качестве базового, можно порекомендовать зум-объектив (от англ Zoom – изменить масштаб изображения) с диапазоном фокусных расстояний 28-135мм (для 35мм пленки, естественно). Его хватает для подавляющего большинства задач полевой фотосъемки. Объективы с большим фокусным расстоянием нужны достаточно редко, и, скорее, для решения исключительно художественных задач. Об объективах и их использовании можно прочитать у Дмитрия Каткова в журнале «Фотодело» &open;7&close; , кроме того, полезную информацию можно почерпнуть из &open;1&close; и &open;2&close;.

<o:p> </o:p>

3. Бленда

Кроме этого к объективу необходимо иметь бленду, которая закрывает объектив от бокового света и, соответственно, от паразитных бликов в кадре. Бленда не всегда идет в комплекте с объективом, и если есть проблемы с нахождением «родной» бленды, то можно обратить свое внимание на резиновые бленды Marumi, это конечно не высший класс, но вполне себе выход из положения за достаточно разумные деньги.

<o:p> </o:p>

4. Фильтры

Еще можно порекомендовать иметь в комплекте ультрафиолетовый и поляризационный светофильтры. Первый служит для защиты от чрезмерного попадания в объектив ультрафиолета, которого ярким солнечным днем в избытке, а второй – для избавления излишних бликов на металлических поверхностях доспехов и т. п.

<o:p> </o:p>

5. Штатив и его заменители

Еще одной полезной вещью в комплекте фотографа может оказаться штатив ( &open;8&close;, &open;9&close;), или штатив-монопод, причем последний куда как более мобилен, что немаловажно для полигонно-репортажной съемки. Нужен штатив в первую очередь при съемке с длительными выдержками, большими 1/30 секунды. Ну и хороший список применения есть в &open;8&close;.

Высота штатива должна быть такой, чтобы было удобно с ним работать. Как показывает практика – оптимальная высота штатива – 150-170см в полностью разложенном состоянии. При покупке не поленитесь проверить, насколько с ним будет удобно работать.

Немаловажным элементом штатива является «уровень»(такой пузырек воздуха под прицелом в герметичной капсуле с жидкостью), он должен быть на нем в обязательном порядке. Уровень необходим для установки штатива и, соответственно, камеры в строго вертикальном положении, во избежании «завала» горизонта.

Кроме того следует обратить внимание на еще одну деталь: у хорошего штатива на центральной трубке, снизу, должен быть крюк. На него можно повесить кофр, пакет с полторашкой воды/пива или еще что-нибудь тяжелое. Это нужно для того, что бы утяжелить штатив. Даже полутора килограммовый груз способен существенно увеличить устойчивость штатива, что немаловажно при съемке с длинными выдержками или в ветреную погоду, когда легкий штатив с вашим цифрокомпактом может попросту снести порывом ветра..

Однако, если у вас нет штатива, то это не повод отчаиваться, а помнить, к примеру, что фотоаппарат держат двумя руками, а не одной (что выглядит как бессмысленный выпендреж), ноги рекомендуется ставить на ширину плеч, и при возможности к чему-нибудь прислониться (например к дереву). Можно в качестве опоры под камеру использовать не слишком высокий посох, оперев на него камеру. Есть еще один экзотический способ устойчиво держать камеру в руках: скрестить руки на груди, левая рука сверху, а камера в правой, ноги на ширине плеч. Должен признать – поза получается весьма устойчивая.

<o:p> </o:p>

6. Вспышка

Одним из полезных атрибутов фотографа является фотовспышка (&open;2&close;). Вспышки бывают встроенными в камеру и внешними. Встроенные, как правило, являются скорее помехой при фотосъемке, чем помощником, по совершенно банальной причине – они почти не управляемы. Особенно это существенно для направления излучаемого ей света. Свет вспышки, направленный прямо на объект съемки дает снимок практически лишенный теней, и лица людей получаются плоскими, или, на фотографическом слэнге - «блинами».

При работе с внешней вспышкой «блинов» можно избежать. Делается это следующим образом: к вспышке крепим резинкой полосу из бумаги (размером примерно: ширина вспышки х длина вспышки) или Т-образный лапушок (&open;2&close;), после чего чуть-чуть наклоняем его вперед. Головке вспышки придаем наклон 60-75 градусов. В результате этих манипуляций получаем освещение отраженным от листа бумаги светом, который становится менее «жестким». К этому получаем еще один бонус – отсутствие эффекта красных глаз у фотографируемого.

Одним из назначений вспышки является подсветка «объектов» при съемке с задним и задне-боковым «естественным» освещением. В этом случае обращенная к нам часть «объекта» оказывается в тени, и вспышкой можно ее подсветить. Если мощность импульса вспышки регулируемая, то желательно уменьшить ее на 0,3-0,7 ступени.

Основываясь на этих соображениях, можно сказать, что внешняя вспышка всегда более предпочтительный вариант, хоть и существенно более массивный

<o:p> </o:p>

7. Фотопленки

Для тех кто еще не обзавелся цифровой камерой и пользуется аналоговыми камерами можно посоветовать (если вы не профессионал, естественно) обратит свой взор на пленки Fujicolor Superia , Fujicolor Superia Reala , Fujicolor Reala. Хотя приверженность брэнду - вопрос личных пристрастий, и если читатель не любит Fuji, то всегда есть аналоги от других производителей. А вот на профессиональные пленки я бы для полевых условий заглядывается не советовал - мороки будет больше. Начнем с того, что фото-широта у профессиональных пленок как правило уже, чем у пленок общего назначения, и поэтому они не прощают ошибок в экспозиции. Пленка общего же назначения позволяет ошибаться в пределах ступени. Но о ступенях ниже. В качестве пособия по пленкам посоветую: &open;10&close;, &open;11&close;, &open;12&close;.

8. Аксесуары

Один из самых нужных аксессуаров – это фотографический кофр или рюкзак. Сделан он должен быть из влагоотталкивающей ткани и снабжен мягкими, смягчающими удар, перегородками. Очень хорошо, если у кофра есть дождевой «капюшон». Бюджетным и вполне качественным вариантом могут быть кофры «Lowepro». То есть главное требование к Вашему полигонному кофру – высокая сопротивляемость к воздействиям внешней среды. . Кстати, фотографический рюкзак хорош тем, что в нем есть еще и «общий» отдел, куда замечательно поместится пакет с бутербродами и фляжка (поверьте – это пригодится)…

Если кофра нет, но есть чехол к фотоаппарату, то стоит иметь с собой прочный полиэтиленовый мешок, что бы спрятать камеру во время дождя и на ночь (рекомендуется правда кинуть в него пакетик-другой «силикагеля» или другого поглотителя влаги).

Кроме кофра нужно иметь с собой специальную кисточку или грушу, снабженную кисточкой, для удаления пыли с объектива. Для особо сложных случаев – салфетку из микрофибры. Следы отпечатков пальцев она вполне способна удалить со стекла объектива.

Поскольку стекло объектива – вещь очень «хрупкая» и покрытая специальным просветляющим слоем, то можно посоветовать использовать специальный защитный фильтр. В конце-концов, его не так жалко выбросить, если поцарапается, чего нельзя сказать об объективе.

<o:p> </o:p>

2. Теория и практика<o:p></o:p>

После части технической перейдем к части теоретико-практической. Вкратце, с основной терминологией и понятиями можно ознакомиться здесь - &open;13&close;, для более подробного же ознакомления - &open;1&close;.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Не смотря на ссылку, вспомню одно из определений: экспозиция есть произведение времени воздействия на пленку света на площадь светового потока, или выдержки на номер диафрагмы. Изменение одного из параметров на 1 деление шкалы изменяет количество света попавшее на пленку в два раза или на 1 ступень.

<o:p> </o:p>

1.Шкала Адамса»

Собственно, зная понятие экспозиции, необходимо еще иметь понятие о шкале Адамса (&open;14&close; ) состоящей из 10 оттенков серого от белого к черному. Так вот, из современных пленок, только черно-белые могут охватить полностью весь диапазон перехода шкалы, цветные, общего назначения – 5-6, профессиональные, обычно, еще меньше.

Что же применительно к экспозиции, то экспонометр камеры считает, что перед ним находится объект окрашены, в соответствии с этой шкалой, в 18-20 процентный серый цвет. Откуда и встречаются огрехи в определении экспозиции, и что бы правильно скорректировать экспозицию и нужна эта шкала. Как это сделать описано здесь: &open;14&close;.

<o:p> </o:p>

2.Композиция

О композиции написано огромное количество литературы, но порекомендовать в качестве базового пособия можно &open;1&close;, &open;2&close;, &open;15&close;. Заметим, что грамотно строить кадр – умение весьма существенное, особенно в полигонных условиях (конечно, если читатель хочет привезти не просто картинку на память, а хорошую фотографию, которую не стыдно показать друзьям)

<o:p> </o:p>

3.Фотографический мусор

Кроме самой композиции стоит помнить еще об одном предмете, связанным с ней, - «фотографическом мусоре» ( &open;16&close;). О чем это?... представьте себе портрет, хороший, с красивым, задним фоном, но только из-за головы торчит рог в виде чьей-нибудь руки или головы... правда ужасно?

Собственно тут мы сталкиваемся с двойственной сущностью РИ.

1) красочно-антуражное действие, коим, собственно и являются РИ

2) Туристическое мероприятие, неотъемлемым компонентом коего являются палатки, пенки, посуда, тара, современные продукты, туалеты, окурки и еще много чего, противоречащего первой компоненте

Попросту говоря, всегда надо смотреть не только на ОБЪЕКТ съемки, но и то, его ОКРУЖАЕТ. Бороться с «мусором» можно также двумя методами, в каждом из которых есть свои плюсы и минусы. Метод первый: стоит делать портреты на полигоне с максимально открытой диафрагмой. При этом глубина резкости (&open;1&close;, &open;2&close;, &open;13&close;) будет минимальной, и предметы, не попавшие в этот диапазон, становятся «размытыми», что существенно улучшает ситуацию.

Другой вариант –убрать мешающий вам предмет, попросить кого-нибудь это сделать, или же чуть сдвинуться самому, чтобы убрать лишнее из кадра.

Вообще говоря – подобного рода «мусор» – одна из частых бед фотографий, привезенных с игр.

<o:p> </o:p>

3. Стандартные ошибки

При просмотре фотографий с РИ можно выделить ряд стандартных ошибок, как то: фотографии строя, лучников и портреты.

<o:p> </o:p>

1. Портреты. <o:p></o:p>

Достаточно часто встречаются ситуации, когда «герой» стоит «сусликом» посреди кадра (или другая подобная вариация). Естественно, что глаз этого «суслика» сразу не воспринимает. Но ведь можно этого «суслика» превратить в толстого, жирного «кролика», не в прямом смысле конечно, а в том, что бы ухитриться заполнить кадр, причем за счет самого же героя фотографии, например усадив его на что-то (трон, щит, стену, поверженного врага,). То есть необходимо заставить его «взаимодействовать» с окружающим миром. В результате можно получить портрет заполняющий кадр и привлекающий к себе внимание. Очень коротко и доходчиво о том как можно снимать портреты написано в №6 за 2005 год журнала «Chip Foto Video Digita», на что естественно рекомендую обратить внимание.

<o:p> </o:p>

2. Строй<o:p></o:p>

В чем собственно загвоздка?

Как правило, строй фотографируют с фронта, то есть «в лоб». В итоге получается фотография с безликой серой массой народа, где и взгляду-то не за что зацепиться. Избежать этого можно довольно прозаичным способом – зайдите чуть сбоку, и скомпонуйте кадр так, чтобы строй начинался на одном краю кадра и уходил в «точку» (если строй достаточно большой для этого) на другом. Старайтесь как можно больше использовать перспективу и диагональ в фотографии – это придает направление и особый эмоциональный настрой. Попробуйте с этим поэксперементировать. Вполне вероятно, что сможете получить довольно неплохие результаты.

<o:p> </o:p>

3. Лучники<o:p></o:p>

Весьма забавно наблюдать, как одни пытаться натянуть тетиву лука, а другие – сфотографировать, как первые это делают В результате получается всего лишь фотография человека с гнутой палкой в руке. Причина такой неудачи кроется в том, что тетива теряется в кадре, ее не видно, как не показано и то КУДА человек целится (тут еще важно помнить и о Перспективе ).

Также забавно смотреть на кадры где группа из нескольких человек стоит и с серьезными лицами протягивают кому-то те же ГНУТЫЕ ПАЛКИ... Выглядит абсурдно... Лук не должен быть явным участником композиции, он должен быть атрибутом профессии. Помните – вы фотографируете в первую очередь Человека. К сожалению, весьма мало исключений из этого правила.

<o:p> </o:p>

4. Поведение и выживание на полигоне

У фотографа на РИ должны быть зоркие глаза,

Быстрые ноги, стальные нервы, крепкая голова

…и тренированная печень…

<o:p> </o:p>

Этот раздел является детищем богатого опыта фотосъемок на Ролевых играх и особенно на полигонах. Как мы уже писали в п.3 второй части – полевая игра имеет двойственную природу и об этом необходимо постоянно помнить.

Для начала определим цели, возможности и трудности, возникающие перед человеком-с-фотоаппаратом на полигоне

<o:p> </o:p>

1. Цели:

Тут все просто – привезти с игры как можно больше фотографий как можно лучшего качества, чтобы и самому посмотреть приятно было и другим показать не стыдно. Но сперва ответьте себе на главный вопрос. ЗАЧЕМ вам на игре фотоаппарат. Вроде бы все просто, но не тут-то было.

· Если вы ориентируетесь на игру – вряд ли вы привезете много хороших фотографий. Условно назовем эту цель ИГРОК ФОТОГРАФИРУЮЩИЙ (И.Ф.)
· Если на фотографию – вам наверняка не удастся поиграть. Условно назовем эту цель ПОЛЕВОЙ ФОТОГРАФ (П.Ф.)
<o:p> </o:p>
Помните: игра и фотосъемка это практически ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ процессы. Если фотографировать, играя, еще худо бедно возможно, то вот наоборот – никак.
<o:p> </o:p>

2. Возможности

Тут мы пляшем от целей, конечно же. Если вы едете играть, то возможности ваши весьма скромны. Вы ограничены Ролью, игровыми задачами и антуражем если, конечно же ваш Персонаж не Фотограф. И.Ф. Если Ваш персонаж имеет отношение к боевым действиям, то мы настоятельно НЕ рекомендуем брать с собой фотоаппарат – это может стать для него последним путешествием.
Если же целью вашей является фотосъемка П.Ф, то набор возможностей существенно шире и ограничиваются исключительно скоростью вашего перемещения по полигону и комплектом оборудования.

3. Трудности и методы борьбы с ними

Самая главная трудность – большие расстояния и отсутствие связи. Так хочется быть одновременно и везде, особенно там, где происходит что-то интересное – но это невозможно. Варианты решения:
· всегда держите фотоаппарат «на взводе», чтобы не пропустить момент. Помните, наиболее интересные кадры с игр сделаны «навскидку», когда люди не знают или не обращают внимания, что их фотографируют (И.Ф., П.Ф.)
· постройте «агентурную» сеть, таким образом, чтобы заранее знать, кто куда собрался идти и где война (П.Ф.)
· Как можно больше общайтесь с людьми и посещайте лагеря, стараясь, по возможности, как можно меньше задерживаться там, где ничего не происходит (П.Ф.).
<o:p> </o:p>
Так же представляет некую сложность сделать постановочную фотографию понравившегося вам «объекта», ведь эти самые «объекты» чем-то обязательно заняты или даже непредсказуемы и не любят, когда их отрывают от игры.
Варианты решения:
· Перед тем, как подходить и предлагать «сфотаться» выберите подходящее место, чтоб там не было ненужного вам «фотографического мусора» (часть 2, п.3). Также заранее представьте КАК и ЧТО вы будете снимать, дабы, выловив свою жертву, не бегать вокруг нее со словами: «… ну как бы тебя еще посадить» (И.Ф., П.Ф.)
· Поговорите с «объектом» и узнайте, когда у него будет достаточно много свободного времени, которое он мог бы вам уделить для импровизированной фотосессии, определите местро встречи и время. Содержимое фляжки частенько благотворно влияет на процесс переговоров. Дальше – по регламенту и обстоятельствам. (И.Ф., П.Ф.)
<o:p> </o:p>
Особенная сложность заключается в фотографировании боевых действий. Тут надо думать не только о том, чтоб кадр сделать ценный, что уже весьма проблематично, но и как целым остаться.
Варианты решения:
· Оденьтесь так, чтобы было сразу видно: Вы – ФОТОГРАФ! Все должно быть под рукой. Очень способствуют этому специальные разгрузочные жилеты. Постарайтесь, чтобы вас не спутали при этом с мастерами и/или игротехниками. Помните – это залог вашей безопасности. (П.Ф.)
· Заранее определите наиболее выгодные и безопасные позиции для съемки. Проверьте, что будет видно в кадре. Лучше всего быть несколько сбоку. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ ПОД УДАР! Не совершайте резких движений и перемещений в зоне боевых действий – Это опасно не только для вас и вашей техники, но и для окружающих. (И.Ф., П.Ф.)
· Договоритесь с «объектами» и устройте фотосессию «боевки» с медленными и размашистыми ударами красивым оружием. Заметьте – выглядеть это будет намного красивее обычного «месилова» и людям будет более интересно, нежели «очередной штурм Иерусалима» (И.Ф., П.Ф.)
<o:p> </o:p>
В кадр лезут зрители и «левые» фотографы. Особенно при больших скоплениях народа.
Варианты решения:
· Старайтесь не фотографировать подобные столпотворения. Как правило у них весьма невысокая ценность. Даже на параде всегда интереснее отдельный персонаж или небольшая группа персонажей, нежели толпа. (И.Ф., П.Ф.)
· Следуйте правилу: «поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». Т.е. старайтесь сами не оказываться в такой толпе. Можно отдельно выловить особо назойливых личностей и вежливо (!!!) им объяснить, в чем именно они не правы. Помните, фотографирую, вы с той же легкостью можете и попасть в кадр и тем самым кому-то помешать. Будьте взаимовежливы. (И.Ф., П.Ф.)
· Носите фотоаппарат в антуражной упаковке (кожаная сумочка, мешочек etc.), чтобы в зачехленном состоянии он был элементом костюма(И.Ф.)
· Старайтесь увидеть всех фотографирующих или снимающих на видео и не попадайте в чужой видоискатель, если это так не задумано. (И.Ф., П.Ф.)
· Расчехляйте камеру только непосредственно перед съемками (И.Ф.)
<o:p> </o:p>
Вот пожалуй , основные сложности. Если будут вопросы – обращайтесь, авторы всегда готовы на них ответить.
<o:p> </o:p>

На закуску (вместо эпилога)

Напоследок выскажем несколько рекомендаций напоследок.<o:p></o:p>
· Не вмешивайтесь в процесс игры. Это значит, что нельзя отвлекать играющих людей – этим можно серьезно испортить им настроение, а себе здоровье(И.Ф., П.Ф.)<o:p></o:p>
· Смотрите вокруг широко открытыми глазами, заранее оценивая, как это будет выглядеть на фотографии. Со временем выработается соответствующее восприятие мира. (И.Ф., П.Ф.)<o:p></o:p>
· Помните, фотография помимо ценности для вас должна и сама по себе обладать некой художественной ценностью(И.Ф., П.Ф.)<o:p></o:p>
· С камерой в руках вы должны стать «тенью» и это будет высоко оценено окружающими. К тому же люди не будут напрягаться, завидев объектив. (И.Ф., П.Ф.)<o:p></o:p>
· Смиритесь с тем, что пообщаться с друзьями у вас получится скорее всего только ночью, за рюмкой чаю (П.Ф.)<o:p></o:p>
· Имейте с собой всегда некоторое количество еды/питья. Когда и где вам доведется поесть никто не знает. В обязательном порядке в наличие должны быть безалкогольные напитки. И вообще старайтесь следовать правилу: взял в руки стопку – технику в сейф. (П.Ф.)<o:p></o:p>
· Держите технику либо при себе, либо в СВОЕЙ палатке. Ни в коем случае не оставляйте ее без присмотра, особенно вечером/ночью, когда кто-угодно (любая пьяная свинья) может на нее наступить. (И.Ф., П.Ф.)<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Удачи вам и хороших снимков!
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>




<o:p> </o:p>
Библиография
1. Микулин В.П.,"25 уроков фотографии",1955,Москва,"Искусство"
2. Георгий Розов,"Как снимать. Искусство фотографии",2005,Москва,АСТ, Астрель, Транзиткнига
3. Мартин Барзилай, "Сенсоры и цифровые камеры: так ли важны мегапиксели?", 2005, http://fotoframe.org/modules.php?name=News&file=article&sid=20
4. Кен Роквелл, "Миф о мегапикселах", 2005, http://fotoframe.org/modules.php?name=News&file=article&sid=33
5. Денис Зуев, "Какую камеру мне купить?", 1998, http://www.photoweb.ru/DenisZ.htm#tripod,
6. Афанасенков М.А, "Разумно о фото", 2004, http://www.photoforum.ru/art/1.ru.html
7. Дмитрий Катков,"Объективный выбор (часть 1)", Фотодело, №3, 2006
8. Дмитрий Катков,"Лучший друг фотографа. 20 аргументов в пользу штатива", Фотодело, №1, 2006
9. Сергей Дубильер, "Штативы", 2002, http://www.photoweb.ru/content/tripod_review2003.html,
10. Дмитрий Катков, "ВЫБОР ФОТОПЛЕНКИ", 2004, http://www.fotodelo.ru/asp/qa.asp?noparma=ziwk&infoGid=1006.4
11. Сергей Дубильер , "Фотопленки.", , http://photoline.ru/plenka5.htm
12. Иван Новогрудский, "Несколько слов о DX коде 35мм фотопленок.", 2001, http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=32
13. Истомин А.В., Бобриков Е.М,, "Любительсякая фотография в условиях РИ", 2006, http://silentcity.org/articles/sibkon2006_masterclass/
14. "Зонная теория Ансела Адамса", 2005, http://fotoframe.org/modules.php?name=News&file=article&sid=16
15. Дмитрий Катков, "ЭКСПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ФОТОГРАФОВ", 2006, http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html,
16. Дмитрий Катков, "О ФОТОГРАФИЧЕСКОМ МУСОРЕ ", 2005, http://photo-element.ru/book/garbage/garbage.html

<o:p></o:p>
Не вписанное:
<o:p></o:p>

1.http://photo-element.ru/ps/digital/digiland1.html , НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ СЪЁМКИ ПЕЙЗАЖА НА ЦИФРОВУЮ "МЫЛЬНИЦУ" , © 2003 (дополнения от 2005) Хулиганствующий Элементъ

2.http://photo-element.ru/analysis/law/law.html, СЕРГЕЙ ТРАПЕЗИН

3.http://www.fotodelo.ru/asp/qa.asp?noparma=ziwk&infoGid=1702.4 , Методы репортажной съёмки , 2005, Георгий РОЗОВ.

Фотография и РИ. Пособие для начинающих.

Содержание

1. Оборудование

1. Камера

2. Оптика

3. Бленда

4. Фильтры

5. Штатив и его заменители

6. Вспышка

7. Фотопленки

8. Аксесуары

2. Теория и практика<o:p></o:p>

1.Шкала Адамса»

2.Композиция

3.Фотографический мусор

3. Стандартные ошибки

1. Портреты. <o:p></o:p>

2. Строй<o:p></o:p>

3. Лучники<o:p></o:p>

4. Поведение и выживание на полигоне

1. Цели:

2. Возможности

3. Трудности и методы борьбы с ними

На закуску (вместо эпилога)

Навигация

Просмотры

Персональные инструменты

Навигация

Поиск

Инструменты