Строительство игровых крепостей – опыт архитектора, ни одна из крепостей которого не была взята — различия между версиями

Материал из Ролевая Библиотеки
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 144: Строка 144:
 
[[Категория:Пастор]]
 
[[Категория:Пастор]]
 
[[Категория:МоеК-33]]
 
[[Категория:МоеК-33]]
 +
[[Категория:Игроку]]

Текущая версия на 21:47, 12 февраля 2012

Автор: Олег Молодых (Пастор)

Доклад был представлен автором на Комконе-3 в 2008 году. Впервые статья была опубликована в журнале «Мое королевство» № 33.

Как построить добротную и красивую игровую крепость? Несмотря на почти двадцатилетнюю историю строительства на ролевых играх и колоссальный накопленный опыт, далеко не все могут ответить на этот вопрос, и совсем немногие – воплотить ответ в реальность. Я участвовал в строительстве более 15 крепостей на различных полевых играх – в большинстве случаев как «главный архитектор» и «руководитель работ», и ни одна из этих крепостей не была взята противником. Многие мои крепости просто не пытались брать ввиду очевидной сложности, некоторые – пытались, но не смогли. Ясно понимая, что любой архитектор всегда будет строить СВОЮ крепость, а не копировать чужую, в настоящем докладе я сформулирую основные принципы, которые, надеюсь, помогут не слишком опытному строителю избежать типичных ошибок и начать игру гордым за свою постройку, а не раздосадованным тем, что «не успели» или «получилась фигня какая-то».

Весь путь шаг за шагом (порядок шагов важен!):

Изучение правил по боевке и фортификации

Внимательно изучите правила! Обратите внимание на следующие аспекты:

  • допускают ли правила «вынос» стен «по-жизни» или нет?
  • допускают ли правила «вынос» стен по хитам (осадными машинами)? Возможно ли разрушение метательных машин друг-другом?
  • допускают ли правила «вынос» ворот «по-жизни», «по-хитам», обоими вариантами?
  • допускают ли правила возможность поражения бойцов на стене контактным оружием с земли и наоборот?
  • какова минимально допустимая длина стены, включает ли объявленная в правилах цифра ворота или нет?
  • допускается ли правилами боевой коридор, вторые ворота? Если да, каковы их возможные характеристики?
  • какова допустимая высота стен?
  • допускают ли правила сбрасывание со стен камней, бревен, выливание кипятка\смолы на осаждающих?
  • допускают ли правила подземные ходы, как они моделируются?

Ответ на каждый из этих вопросов важен - от него могут зависеть очень существенные аспекты строительства. Самый простой пример - если правила допускают вынос стен "по-жизни", строить стены из столь популярной в последнее время необрезной дюймовой доски НЕЛЬЗЯ.

В качестве более хитрого примера очень существенного влияния правил по фортификации на геометрию крепости, приведу укрепления города Безье на игре "Осада Монсегюра. 10 лет спустя" (Подмосковье, 2004г). Правила этой игры предусматривали моделирование разрушения стен крепости осадными машинами - для этого строители крепости были обязаны завесить тканью на высоту стены по 2.5м с каждой стороны штурмовой стены . По правилам, после определенного количества попаданий в ткань снарядами, выпущенными осадными машинами осаждающих, ткань снималась (стена считалась "разрушенной") и осаждающие могли ворваться в город через образовавшийся проем. На самом деле, такой способ "взлома" крепости - очень серьезная плюшка для осаждающих, бороться с ним очень сложно. Единственной допустимой правилами возможностью нейтрализовать описанное выше разрушение стен "по хитам", представлялось также допустимое правилами разрушение одних метательных машин другими. Поэтому при постройке крепости была выбрана совершенно особая геометрия: две части штурмовой стены сходились под прямым углом, в его вершине стояла высокая трехэтажная башня (высота верхней площадки от земли - 5-5.5 м), на которой был установлен тенсионный камнемет (баллиста). Господствующее положение баллисты на башне обеспечивало дальнобойность, достаточную для того, чтобы поражать метательные машины осаждающих, которыми те могли бы пытаться "разрушить" затянутые тканью участки по обе стороны от штурмовой стены.

При «проектировании» крепости также надо учитывать состав команды которая будет ее оборонять:

  • не стройте крепость больше, чем сможете эффективно защищать;

Пример: укрепления столицы Темерии - Вызимы - на игре "Ведьмак. Нечто большее" (полигон Киржач, 2005г) состояли из 4 (!) штурмовых стен одна внутри другой. При этом при штурме Вызимы Нильфгаардом защитникам пришлось без боя оставить как минимум внешнюю стену, поскольку у них просто не было бойцов для ее защиты

  • учитывайте соотношение среди осаждаемых тяжелых латников и легкой пехоты\стрелков. От этого зависит, например, делать или не делать боевой настил (делонь) у стены, а также количество и размеры бойниц.

Исследование местности

  • используйте естественный рельеф местности. Если в вашей локации есть холмы, овраги и овражки, стройте стену в верхней части склона холма, или на краю оврага;
  • старайтесь максимально использовать в качестве опорных столбов стен имеющиеся деревья достаточной толщины. Но без фанатизма – лучше поставить самому 2-3 дополнительных столба, чем делать стену неудачной конфигурации или слишком длинную, но опирающуюся только на деревья.

Оценка ресурсов, инструментов и материалов и расчет их стоимости

Строители

Средняя оценка: при наличии материала и инструмента, для постройки штурмовой стены длиной 6-8м с настилом, плюс двух ворот с боевым коридором и боевой площадкой над ними достаточно 5-6 человек и 2-2.5 дня. Подчеркиваю – при наличии материала, т.е. материал либо завезен, либо централизованно заготовлен ВСЕМИ игроками, обитающими в строящейся крепости. Также предполагается, что указанные 5-6 человек действительно работают весь световой день, а не сачкуют.

Инструмент

  • необходимы: топоры, тяжелые молотки (0.8-1.5 кг), пилы – в идеале бензопила и пара ножевок, если бензопилы нет, нужны 1-2 двуручных или цепных пилы, лопаты (штыковые – обязательно, совковая – опционально), 2 рулетки. Желательны: бур для бурения отверстий под столбы, гвоздодер, кирка. Мелкий инструмент: пассатижи, пара мощных отверток. Если предполагается затягивание каких-то частей сооружения материей – строительный степлер и скобы к нему
  • общее количество "крупного" инструмента должно не менее, чем в полтора раза превосходить общее число строителей. Например, если крепость строит 10 человек, общее количество имеющихся у них топоров, молотков, пил, лопат должно быть не меньше 15 (лучше 20). В противном случае неизбежны простои. На 6-8 человек строителей я рекомендую следующий набор:
  • бензопила 1 шт
  • лопаты 3 шт
  • топоры 3 шт
  • молотки 3-4 шт (тяжелые, весом от 1 кг)
  • пила-ножовка или цепь 2 шт
  • бур или кирка 1 шт
  • гвоздодер 1 шт
  • рулетка 2 шт
  • если вы – главный строитель крепости, не надейтесь, что при постройке удастся обойтись тем инструментом, который игроки «спонтанно» привезут с собой. Не привезут. Лучше всего купить нужный инструмент централизовано, заложив его стоимость в командный взнос. В крайнем случае допустимо распределить привозимый инструмент между конкретными игроками, но при этом нужно жестко контролировать, что они не забудут его взять, а также что он будет приемлемого качества.
  • отдельно – перчатки. Обязательно возьмите 20-30 пар хлопчатобумажных строительных перчаток и в принудительном порядке раздайте их бойцам, работающим на стройке. Если этого не сделать, 80% из них, непривычные к физической работе, через полтора часа превратятся в инвалидов с кровавыми пузырями на руках.

Материалы

Если использование покупных пиломатериалов НЕ предполагается (строим из местного леса)

  • 1 погонный метр стены = 12-15 бревен на зашивку
  • каркас на 3 метра стены = 10 бревен по 4-4.5м (2-3 из них могут быть заменены подручными деревьями)
  • каркас на 2 ворот и боевой коридор 3 м между ними – 10-12 бревен по 3.5-4м (часть может быть заменена подручными деревьями)
  • требуются, в основном, гвозди 200 мм и 150 мм. 1 кг гвоздей 200 мм = 50 шт, оценив полное количество бревен и мест их скрепления между собой, получим потребность в гвоздях. Нужно брать с запасом не меньше 50%, поскольку двухсотки трудно забивать, и они часто гнутся
  • крайне полезно иметь 20-30 строительных скоб для скрепления бревен в тех местах, где забить гвозди не удается
  • дополнительные материалы: петли воротные (если ворота предполагается делать распашными – не менее 4 штук на ворота, лучше 6), веревка (абсолютно необходима, если предполагается делать подъемный мост), скотч, блоки.

Если предполагается использование покупных пиломатериалов (стандартно – дюймовая необрезная доска)

  • 1 куб.м необрезной доски = 40 кв.м стены или настила (на самом деле, с учетом брака, обрезков и т.п., процентов на 15 меньше)
  • для зашивки стен и настила нужны 100 мм гвозди. На стену высотой 3.5м, длиной 6м, с настилом шириной 1.2м, плюс двое ворот, боевой коридор, боевая площадка над воротами – нужно (с запасом) 10 кг гвоздей-сотки
  • оценка потребности в материале (бревна, гвозди, скобы) на каркас такие же, как в предыдущем случае

Последовательность проектирования и собственно строительства крепости

  • Разметить,
  • копать ямы под столбы,
  • одновременно (при наличии достаточного числа людей) вкапывать столбы и делать ворота (особенности изготовления ворот – в разделе «маленькие хитрости»).

Важно! Надо начинать с ворот, ни в коем случае не оставляя их на конец. Во-первых, потому, что гораздо легче сначала хорошо поставить ворота, а потом «от них» вести остальное, во-вторых, к концу стройки обычно возникает цейтнот, и ворота – важнейшая и сложнейшая часть крепости – делается наспех и плохо.

  • после того, как рама и щит ворот готовы и подогнаны, установить раму, закрепить в земле и на деревьях, прибить к ней щит ворот (вторые половины петель) – если не прибивали на земле, после чего распилить бензопилой пополам;
  • далее, после ворот, сборка каркаса. Следить, чтобы не было больших (более 1-1.2 м) пролетов между бревнами, при необходимости ставить доп. подпорки;
  • далее зашить настилы досками. Отдельный вопрос – высота настилов. См. раздел «маленькие хитрости»;
  • делать лестницы на настилы и на башню (если она есть). Лестниц должно быть не менее одной на каждые 3-4 м длины штурмовой стены;
  • зашивать стены досками или бревнами;
  • если есть желание и время — делать вторые ворота (внутренние) и штурмовой коридор;
  • щели в стенах хорошо конопатить монтажной силиконовой пеной, излишки которой после застывания срезаются ножом (крепость Минас-Анор на несостоявшимся "Последнием союзе", Хотьково, 2006г). Также весьма антуражно получается, если конопатить щели мхом - например,Оксенфурт, "Ведьмак. Нечто большее" (полигон Киржач, 2005г)

Подбор и расстановка строителей — «драйверы» и «левши», «бригадный подряд»

  • идеальный вариант — если люди все время работают на строительстве крепости и не отвлекаются на другие работы. Обычно так не бывают, игроки обустраивают свои локации и лишь на какое-то время идут на «общие работы», в том числе — на строительство стены. В этих условиях надо применять «бригадный подряд» — когда группе игроков из одной подкоманды («бригаде») ставится задача выполнить определенный объем работ – после чего они могут вернуться к своим личным работам. Например, «зашить досками 4 проема стены – и свободны», или «выкопать ров», или «сделать и установить ворота»
  • у каждой «бригады» должен быть драйвер, или бригадир – ответственный человек, способный организовать работу других, и подгонять их, чтобы работа была сделана. Если драйвера нет, производительность упадет в несколько раз, в конце концов, бойцы разбредутся, так и не закончив порученное им
  • в жизни встречаются «левши» – люди, у которых хорошо получается какая-та работа, и они с удовольствием делают ее. Тогда имеет смысл выделить их, чтобы они делали эту работу для ВСЕХ бригад, работающих одновременно. Например, часто бывает выделенным человек с бензопилой, или любитель копать ямы, или тот, кто хорошо забивает в бревно гвоздь-двухсотку.
  • обычно на стройке стены работают бойцы из нескольких разных подкоманд. Настоящий бич стройки – это обед. Разные подкоманды готовят его себе в разное время, бойцу уходят группами, руководитель стройки мечется по лагерю, собирая их обратно – в общем, может быть потеряно до 2-3 часов времени. Лучше организовать приготовление специального обеда для строителей стены, который принести непосредственно к стене и накормить строителей прямо там. Тогда можно уложиться с обедом за 30-40 минут.

«Маленькие хитрости»

Постройка ворот

Ворота лучше всего делать на раме, которая собирается отдельно и потом вкапывается и/или крепится к деревьям. Рама – прямоугольник из толстых бревен, вертикальные – снаружи, горизонтальные – внутри (чтобы створки ворот в закрытом положении на них опирались). В идеале, вертикальные столбы сделать с выпусками 0.8-1 м вниз, под которые вырыть ямы и в которые ямы вкопать раму ворот. Если ворота располагаются в промежутке между двумя достаточно близко растущими деревьями, лучше верхнее горизонтальное бревно тоже «выпустить» за границы рамы, так, чтобы его концы достали до этих деревьев, и их к деревьям закрепить.

Сами створки ворот – два или три слоя досок (если правилами разрешен вынос по жизни, то 3), два наружних – вертикально, внутренний – доски горизонтально. В идеале сбить щит сразу после того, как рама ворот сделана (см. выше), но еще до ее, рамы, установки. На лежащей на земле раме подогнать по размеру щит ворот, разметить место на вертикальных бревнах под петли, сделать выпилы под петли. Петли прибить к щиту ворот, в принципе, можно прибить и к раме и устанавливать все вместе, но конструкция при этом будет адски тяжелой, для установки нужно много народу.

При сборке щита не бить гвозди близко к краю и по центральной вертикальной линии — там будет идти распил бензопилой!

При прибивании петель следить, чтобы оси всех петель одной стороны лежали на одной прямой!

Выбор высоты настила

При практически ставшей стандартом в последнее время высоте стен 3.5м есть два варианта – либо делать настил на высоте 1.3-1.5 м над землей (достоинство – боец, стоящий на настиле, полностью прикрыт от огня противника, недостаток – ему трудно работать по противнику, который лезет по приставным лестницам), либо на высоте 2-2.2 м над землей (наоборот, удобно работать по противнику, который лезет по лестницам, но боец не закрыт от вражеского огня). Какой вариант выбрать – однозначно сказать трудно, зависит от тактической обстановки. В условиях, когда вероятность хорошо подготовленного штурма (с лестницами) невелика, предпочтительнее первый вариант.

Ширина настила не должна быть меньше 1 м, лучше — 1.2-1.5м. Не экономьте на ширине настила! Узкий настил очень существенно ограничивает свободу маневра осажденных на стене и затрудняет оборону.